Азы строительства дома



Азы строительства своего дома

При строительстве любого дома стоит задуматься о том, каков он будет, как расположен, где его местоположение на участке. Из чего построен будет дом, и, конечно же, учесть возможности застройщика. Постройка должна обладать следующими требованиями: трудоемкость, массивность, стоимость и долговечность. Конечно, самое важное в строительства дома, это безопасность. Пренебрежение ею очень плохо сказывается впоследствии, как в физическом плане, так и психическом. Как говорится: «Береженого, бог бережет». Пожалуйста, будьте осторожны при строительстве дома.

Первым делом нам нужен чертеж. В нём необходимо собрать все обдуманные мысли и варианты проектировки будущего дома. И лучше позвать специалиста в этом деле, чтобы потом не переделывать сооружение заново. Но если же у вас нет точного плана, нужно выбрать каркасную конструкцию, ведь она более гибкая и легче изменять её форму.

Теперь потребуются инструменты, самое важно в этом деле это не жалеть денег, так как в последствии может выйти себе дороже. Тем более самому очень приятно, когда работаешь с качественным инструментом, а не с китайской подделкой.

И последний пункт подготовки, это стройматериалы. Самой затратной частью строительства является покупка и доставка всех материалов. Наиболее лучшим вариантом перевозки служат специальные машины, а не легковушка, которую придется чинить ещё дороже. Некоторые люди покупают материал заранее, дабы цена не выросла к началу строительства.

Для начала построения, непосредственно, самого дома, потребуется фундамент. Оптимальная его глубина 1 метр, а ширина 40 сантиметров. Далее копаем межкомнатные перегородки, их можно сделать более узкими. Если все готово, на дно засыпаем песок, примерно на 10 сантиметров и трамбуем. Важной частью фундамента является его армирование. В ход можно пустить совершенно любой металлолом. Затем заливаем это все раствором и даем возможность устояться целый месяц.

Следующим делом выкладываем цоколь. Для этого понадобится кирпич или блоки. Высота цоколя примерно 70 сантиметров. И не надо забывать о подводных коммуникациях, то есть септик, вода и т. п.

На уже построенный цоколь накладывает брус минимум 100х100 миллиметров, можно использовать старые шпалы. Делаем метки, потом соединяем их между собой и забиваем гвоздями, для убедительности можно продублировать скобами.

Далее нужно установить вертикальные столбы, здесь необходимо учесть, как располагаются окна и дверные проемы. Неплохо было, что бы столб стоял с обеих сторон дверного проема, а не в середине окна. Для устранения горизонтального положения, столбы ставятся на шип. В качестве шипа можно использовать, например металлическую трубку.

Затем приступайте к верхней обвязке. Чтобы к ней добраться, надо расправить крылья. Для этого понадобится лестница. Делаем все аналогично, так же мечем, забиваем, закрепляем скобами, но ни в коем случае не используйте шип и не тащите шпалы наверх, просто используйте брус. Заодно можно положить потолочные лаги.

Приступаем к самому трудному этапу строительства — мазке. Сейчас существует множество утеплителей, которые гораздо лучше глины по теплоизоляционным качествам, но глина на много прочнее и дешевле своих предшественников. Сначала нужно набить рейки на стену в два слоя, крест накрест. После просушки затираем глиняным раствором с песком, далее можно обрабатывать штукатуркой.

Способ приготовления штукатурки очень прост. Нужно всего лишь в любую емкость залить воду (примерно половину), затем высыпать содержимое мешка и размешивать любым предметом. Теперь наносим получившийся материал на стену. Просто набрасываем раствор на стену, и чем лучше будет шлепок, тем эффективней штукатурка пристанет к стене. Потом затираем это все круговыми движениями теркой. Все излишки, которые попали в раствор удалить лучше в течении 12 часов, ибо штукатурка не поддастся дальнейшей обработке.

Теперь можно приступить и к строительству крыши. Легче всего построить плоскую крышу. Основной смысл её конструкции таков — на все стены дома накладываются деревянные, а лучше металлические балки, на них будет вся нагрузка. И не надо забывать о том, что нередко бывают случаи, когда неквалифицированные рабочие считают, будто крыша способна выдержать свой вес и вес человека, если ему вздумается по ней ходить, но совершенно забывая о нагрузке снега и дождя. Это в большей части касается плоских кровель. Поэтому прежде чем затевать строительство крыши, лучше обратитесь к специалистам. Они вам подскажут, какая крыша лучше для вашего дома.

И завершив всю черновую работу, переходим к настилке полов. Рассмотрим такой вид полов, как дощатый. Его нужно настилать из чисто выстроганных хвойных досок и древесины лиственной породы толщиной не более 4 сантиметров. Сперва нужно установить маячные лаги. Расстояние между ними 2-3 сантиметра от стены и измеряют их горизонтальность с помощью уровня. Ну а если понадобится поднять лаги, лучшим применение для этого будут антисептированные бруски разной плотности, прокладывая их под основные лаги. Выверяют точность установленных лаг рейкой с уровнем. И просветы между ними не должны быть больше 3 миллиметров. Для настила лучше подойдут шпунтованные доски, влажность которых равна 15-18%.

Изучив все азы строительства своего дома, остается лишь только пожелать удачи в этом нелегком деле.

Азы строительства фундамента

Любой дом строится с фундамента. В случае когда при его заложении допускаются погрешности, то и судьба всего дома оказывается под большим вопросом. Всепригодного устройства фундаментов на не бывает — решение должны приниматься после анализа инженерно-геологических условий конкретной строительной площадки и воспринимаемых нагрузок.

Наблюдательные люди не могли не заметить в наших селах и пригородах старые частные дома с просевшими или растрескавшимися стенами. Это связано с усадкой фундаментов, что, как правило, является следствием ошибок при их проектировании и устройстве, когда не принимаются во внимание в полной мере грунтовые условия участка застройки, а работы производятся без соблюдения технологии.

«МИССИЯ» ФУНДАМЕНТОВ
Фундаменты принимают на себя все нагрузки — как вертикальные (от собственного веса надземных конструкций здания, от снега, лежащего на крыше, и повседневных технологических нагрузок на перекрытиях), так и горизонтальные (возникающие отусилий, создававмых ветром) — и передают их на грунты, расположенные под подошвой фундамента. Ширина подошвы зависит от несущей способности грунтов, находящихся непосредственно под ней, и определяется расчетами, выполняемыми проектировщиком-конструктором на стадии разработки проекта.

Фундаменты не видны снаружи, так как основной объем их конструкции спрятан под землей, и только верхняя, небольшая их часть может находиться над ее поверхностью. Эту видимую часть фундаментов называют цоколем.

Характеристики грунтов, горизонты их заложения и уровень грунтовых вод на участке определяются посредством инженерно-геологических изысканий. Именно геологическое строение участка диктует выбор конструкции фундаментов.

Чтобы получить надежное основание для надземной части здания, необходимо:
■ выполнить правильный расчет ширины подошвы фундаментов в зависимости от характеристик грунтов на участке;
■ запроектировать конструкцию фундаментов с учетом всех факторов, определяющих проектные решения;
■ качественно произвести все работы по устройству фундаментов.

ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ
Фундаменты зданий можно классифицировать по разным признакам.

Можно выделить типы фундаментов по материалам:
■ бетонные и железобетонные;
■ бутовые — из крупного бутового камня на цементном растворе;
■ кирпичные — из хорошо обожженного керамического кирпича на цементном или цементно-известковом растворе.

По технологии выполнения работ железобетонные фундаменты бывают двух типов:
■ монолитные;
■ сборные.

По конструктивному решению различают фундаменты:
■ ленточные;
■ столбчатые;
■ свайные;
■ плитные.

Ленточные фундаменты — это стены, заглубленные в грунт. В плане они представляют собой полосы (или ленты) и выполняются только под стены здания (как несущие, так и самонесущие). Их можно изготовлять из монолитного или сборного железобетона, из кирпича или бутового камня. Монолитные ленточные фундаменты выполняют из бетонной смеси (класса от £312,5 до В25 — в зависимости от нагрузки), замешиваемой на стройплощадке или приготовленной на бетонных заводах. Перед укладкой бетона необходимо устроить опалубку и уложить (если это необходимо по расчету) арматуру. Сборные фундаменты собирают из бетонных или железобетонных блоков заводского изготовления. Одни из них необходимо монтировать с помощью подъемного крана (это большие бетонные блоки), другие вполне доступны для ручной переноски и укладки на место. Мелкоразмерные бетонные блоки выпускают полнотелыми и пустотными. Существуют пустотные бетонные блоки, используемые в качестве несъемной опалубки для устройства бетонных стен подвалов и фундаментов.

Столбчатые фундаменты возводят под отдельно стоящие конструкции, например, стойки или колонны. Но и под стены можно выполнять столбчатые фундаменты, располагая их по линии стены и укладывая на верхние срезы столбов фундаментные балки (их именуют рандбалками, или ростверком). Столбчатые фундаменты также могут быть монолитными и сборными.

Свайные фундаменты обычно устраивают на участках, где верхние слои грунта имеют слабую несущую способность и не могут воспринять на себя вертикальную нагрузку.

Раньше свайные фундаменты выполняли из забивных свай, но в настоящее время их заменили на более прогрессивные буронабивные. Для устройства таких свай сначала бурят скважину в грунте, одновременно опуская в нее так называемую обсадную трубу (она служит для крепления стенок скважины). Затем вставляют в скважину арматурный каркас. По мере заполнения скважины бетоном обсадную трубу постепенно вынимают.

Фундаменты ТИСЭ (Экономная технология индивидуального строительства) — это ленточно-свайный фундамент, у которого ростверк, объединяющий верхушки свай, расположен над уровнем земли. Неглубокие скважины для буронабивных свай с расширенной полостью на дне выполняют специальным ручным буром. При этом отпадает необходимость копать котлован и траншеи, как в случае устройства ленточного фундамента, а кроме того, сокращается расход бетона.

В настоящее время на строительном рынке появились металлические винтовые сваи, которые очень удобны при возведении легких одноэтажных зданий. При их использовании не требуется выполнять большой объем земляных работ — сваи легко ввинчиваются в грунт.

Плитные фундаменты выполняют из монолитного железобетона. В плане такая плита повторяет горизонтальную проекцию здания. Плитный фундамент очень удобен на участках со сложным геологическим строением, с грунтами, имеющими небольшую несущую способность, а также в местах, где грунтовые воды постоянно находятся вблизи поверхности земли или их уровень сезонно повышается, оставаясь в таком состоянии продолжительное время. Плита хороша тем, что при ее устройстве объемы земляных работ незначительные (обычно удаляют только растительный слой), однако при этом увеличивается расход песка и щебня (для выполнения подготовки под плиту), а также бетона и арматуры на конструкцию самой плиты.

ВЫБОР КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ
Существует несколько факторов, влияющих на выбор конструкции фундаментов и материала, из которых их удобнее всего возводить.

К этим факторам относятся:
✔ архитектурно-планировочное и конструктивное решение надземной части дома;
✔ гидрогеологические условия участка застройки;
✔ рельеф участка;
✔ размер участка застройки, определяющий возможность въезда на участок автотранспорта и использование при строительстве автомобильных подъемных кранов.

В большинстве случаев под стены частных домов закладывают фундаменты ленточного типа. Самые благоприятные условия для устройства традиционного простого ленточного фундамента — если на глубине промерзания грунтов (или немного ниже) расположены грунты, способные быть основанием фундаментов, а уровень грунтовых вод находится значительно ниже. При высокой несущей способности грунтов можно уменьшать ширину подошвы ленточных фундаментов до ширины фундаментной стены или даже применять столбчатые фундаменты с рандбалками. Столбчатые фундаменты с рандбалками по трудозатратам и расходу материалов более экономичны, чем сплошные ленточные фундаменты, но они не совместимы с подвалами.

Сложными геологическимиусловиями можно считать присутствие на глубине заложения подошвы фундаментов грунтов, не способных воспринимать нагрузки, передаваемые на них подошвой фундамента. Сюда относятся пески пылеватые влажные, глины, имеющие пластичность, которая достигает предела текучести, залегание прослойки торфа под пятном застройки. Неудобство для фундаментов создают также грунты, которые меняют свой объем при намокании, — просадочные и пучинистые. Все перечисленное вносит особые требования к проектированию и устройству фундаментов, что значительно повышает стоимость строительства.

К сложному геологическому строению площадки можно отнести и залегание грунтовых слоев наклонно (под большим углом к горизонту), а также выход на поверхность границы между наклонными слоями грунтов, имеющих различные характеристики. Последнее условие требует устройства в конструкциях фундамента и надземной части здания в этом месте деформационного осадочного шва.

От рельефа поверхности участка застройки зависит решение цокольной части здания. Поверхность участка, имеющая уклон 10° и больше, требует выполнения ступенчатых фундаментов или проектирования цокольного (полуподземного) этажа либо под всем зданием, либо только под его частью.

Размер участка или его форма в плане также могут повлиять на конструкцию и материал фундаментов. Если участок не позволяет обеспечить вьезд на стройплощадку автотранспорта, доставляющего материалы, или исключена возможность использования автокрана для выполнения монтажа крупноразмерных фундаментных блоков, то фундаменты лучше всего выполнять из монолитного железобетона либо из мелкоразмерных бетонных блоков.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ
Фундаменты защищают от влаги с помощью горизонтальной и вретикальной гидроизоляции.

Горизонтальную гидроизоляцию кладывают на верхний срез фундамента, создавая надежный барьер на пути капиллярной влаги. Если уровень грунтовых вод выше подошвы фундаментов, то гидроизоляцию выполняют также между фундаментной подушкой и фундаментной стеной. Ее выполняют из рубероида или плоских полимерных мембран.

Вертикальной гидроизоляцией защищают от влаги и грунтовой воды боковую поверхность фундаментов по всему периметру. В водопроницаемых грунтах (их иногда называют фильтрующими), к которым относятся пески и супеси, при залегании грунтовых вод на значительной глубине от подошвы фундамента достаточно так называемой влагозащитной (противокапиллярной) гидроизоляции фундамента легкого типа. Ее можно выполнить с помощью обмазки наружной поверхности фундаментов битумными мастиками или специальными растворами на минеральной основе.

В плотных грунтах (суглинках и глинах), удерживающих в своей массе влагу атмосферных осадков длительное время, или если уровень грунтовых вод находится недалеко от подошвы фундамента, его защищают так называемой водозащитной гидроизоляцией среднего типа. Это может быть битумная или минеральная обмазочная гидроизоляция, наносимая в два слоя, или оклеечная гидроизоляция из рубероида либо другого подобного материала, а также из полимерных мембран.

Если уровень грунтовых вод очень высокий (значительно выше подошвы фундаментов), то на фундаменты действует гидростатическое давление. Таким фундаментам необходима противонапорная гидроизоляция тяжелого типа, которая должна иметь достаточно высокую механическую прочность, чтобы обеспечить необходимую герметичность и надежную защиту фундаментов от напора грунтовых вод. Выполняют ее из рубероида, наклеиваемого в два, а иногда даже и в три слоя, а также из полимерных мембран. Чтобы избежать повреждения этой гидроизоляции в период строительства или на протяжении эксплуатации дома, ее защищают от механических повреждений. Для этого используют разные материалы — полимерные мембраны (плоские и профилированные), плоские асбоцементные листы и даже кирпичную кладку.

Несмотря на многообразие технологий и материалов, выполнить с их помощью гидроизоляцию уже существующего и протекающего подвала очень сложно. Откопать стены снаружи часто невозможно, а если и возможно, то очень дорого. Принципиальным решением проблемы в таком случае может стать проникающая гидроизоляция. Это материалы, которые проникают внутрь бетона и кристаллизуются в порах и микротрещинах, тем самым предотвращая фильтрацию воды через бетон. Глубина проникновения таких материалов составляет 40—50 см, что позволяет, обрабатывая фундамент изнутри, гидроизолировать его на всю толщину.

УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ
Утепление фундаментов выполняют двумя способами: либо наклеивают плиты теплоизоляции на наружную боковую поверхность фундаментных стен, либо укладывают их горизонтально непосредственно на грунт под отмостку по периметру здания, впритык к наружной боковой поверхности фундаментных стен (ширина горизонтальной полосы теплоизоляции должна составлять не менее 1 м). Второй способ утепления чаще применяют для уже существующих фундаментов, так как для выполнения работы нет необходимости раскапывать фундаменты (обычно это делают на глубину не менее 1 м), что уменьшает объем земляных работ.

Азы строительства: отделка фасада дома

Как сделать фасад привлекательным и при этом надежно защитить его от неблагоприятных внешних воздействий? Для этого существует несколько основных способов, которые могут быть реализованы с помощью самых разных материалов. На выбор вида отделки влияют не только эстетические предпочтения и финансовые возможности застройщика, но и материал, из которого выполнены стены дома, а также их конструктивное решение.

Существует четыре основных способа отделки наружных стен дома:
• оштукатуривание;
• окрашивание;
• облицовка;
• обшивка.

Общий принцип, который необходимо учитывать при выборе материала для отделки — сохранение паропроницаемости стены, то есть способности конструкции пропускать водяной пар. Этим свойством в какой-то мере обладают даже стены из кирпича и железобетона, не говоря уже о деревянных или газобетонных, но очень важно, чтобы паропроницаемость слоев стены увеличивалась изнутри здания наружу. В противном случае стены будут накапливать влагу. Поэтому нельзя, допустим, стены из газобетонных блоков, отличающихся высокой паропроницаемостью, покрывать акриловой штукатуркой, которой это свойство присуще в гораздо меньшей степени. Последствием может стать снижение теплоизолирующей способности стен, появление грибка и ускоренное разрушение здания. Непроницаемая для водяного пара облицовка фасада, например из клинкерного кирпича, должна иметь вентиляционные зазоры.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ
Штукатурка — самый распространенный и достаточно доступный, хотя и трудоемкий, способ отделки стен из кладочных материалов, то есть кирпичей и блоков. На поверхность стены наносится строительный раствор, выравнивается и уплотняется. После затвердевания он создает надежный защитный слой, которому легко придать декоративный вид.

Преимущества штукатурки:
• стойкость к атмосферным воздействиям и долговечность;
• возможность выровнять поверхность стен и скрыть допущенные в кладке дефекты;
• фасаду легко придать индивидуальность благодаря широкому фактурному и цветовому разнообразию декоративных штукатурок;
• применение специальных штукатурок позволяет улучшить некоторые характеристики наружных стен — например, с помощью легких «теплых» штукатурок можно повысить уровень тепло- и звукоизоляции стен, а с помощью санирующих — осушить влажные стены;
• ремонтопригодность — повреждения на оштукатуренной поверхности стен, возникшие в процессе эксплуатации здания, можно легко заделать.

К недостаткам такого способа отделки можно отнести сезонные и погодные ограничения: оштукатуривание — «мокрый» процесс и производить работы нужно только при температуре не ниже 5°С, а летом — не выше 20 °С, хотя некоторые специальные продукты допускают использование при температуре до -10 °С.

Кроме того, важно соблюдать некоторые правила:
• штукатурку можно наносить спустя 2—6 месяцев после возведения стен, поскольку здание должно осесть, иначе могут возникнуть трещины;
• до начала оштукатуривания необходимо заполнить оконные и дверные проемы и проложить инженерные коммуникации в стенах;
• нужно учитывать главное правило отделочников: более прочное и тяжелое не должно ложиться на легкое и слабое, иначе отвалится;
• процесс работы нельзя прерывать: стену нужно штукатурить целиком за один прием, иначе места, где работы были прерваны, будут заметны на ее поверхности.

Ассортимент штукатурок большой. Их классифицируют по разным признакам. В зависимости от технологии выполнения работ штукатурки бывают:
• для ручного нанесения;
• для машинного нанесения (содержат специальные добавки, повышающие удобоукладываемость смеси; эти составы можно использовать и для ручного нанесения).

По толщине слоя штукатурки подразделяют на два вида:
• толстослойные, или традиционные;
• тонкослойные.

Толстослойные (традиционные) штукатурки используют в основном для выравнивания фасада, а также как подоснову для покраски или нанесения декоративной штукатурки. Толстослойное штукатурное покрытие состоит из нескольких слоев, наносимых поочередно один на другой. Общая толщина может достигать 25 мм. На неровных кирпичных стенах делают три слоя: 1-й — обрызг (базисный слой толщиной 3-4 мм, улучшающий прилипание последующих), 2-й — грунт (это выравнивающий слой толщиной от 8 до 15 мм, раствор после нанесения разглаживается), 3-й — накрывка, или отделочный слой, толщиной до 3 мм (обеспечивает гладкость поверхности, затирается теркой). Раствор для традиционной штукатурки можно приготовить самостоятельно из соответствующего сырья (цемент, песок, известь, вода), купить готовый на заводе или использовать сухие смеси.

Тонкослойные штукатурки широко распространились благодаря внедрению в практику легкого мокрого способа утепления стен (такие стены называют двухслойными, так как они состоят из несущего слоя, выполненного из кладочных материалов — кирпича или блоков, и теплоизоляционного — из минераловатных или пенополистирольных плит). Тонкослойные штукатурки (2—10 мм) наносят на плиты утеплителя (предварительно поверхность плиты армируют стекловолоконной сеткой и грунтовкой). Минимальная толщина слоя штукатурки зависит от размера зерен заполнителя (1,5—5 мм). Тонкослойные штукатурки отличаются от традиционных разнообразием цветовой палитры и фактур («короед», «барашек» и т. п.).

Фактура определяется характером движений при нанесении и особенностями зерен минерального заполнителя. Тонкослойные штукатурки можно также наносить непосредственно на кладку (при условии, что поверхность ровная), на минеральную штукатурку, а также использовать для интерьер-ных работ. Эти штукатурки могут быть только заводского изготовления, так как имеют очень сложный состав, включающий разнообразные добавки; выпускаются в виде готовой массы или сухой смеси для затворения водой. Рекомендации по применению приводятся на упаковке — им необходимо следовать в обязательном порядке, иначе продукт не сможет проявить заявленных потребительских свойств.

В зависимости от вида вяжущего компонента (вещества, благодаря которому раствор со временем переходит из тестообразного в камневидное состояние) штукатурки подразделяются:
• на минеральные — приготавливаемые на основе минеральных вяжущих материалов — цемента, извести. Они бывают известковые, цементно-известковые, цементные, полимерцементные. Эти штукатурки устойчивы к намоканию, хорошо пропускают водяной пар, но имеют ограниченную цветовую гамму (в зависимости от используемого цемента — белый или серый), поэтому их поверхность необходимо окрашивать. Минеральные штукатурки могут быть как традиционными толстослойными, так и тонкослойными;

• полимерные — в них вяжущим компонентом выступают полимерные смолы (в фасадных штукатурках чаще всего используют водные дисперсии поливинилацетатной, акриловой, стирол-акриловой и бутадиен-стирольной смолы]. Полимерные штукатурки предназначены для тонкослойного нанесения. Они устойчивы к действию влаги, но паропроницаемость у них ниже, чем у минеральных. Самое широкое распространение получили акриловые штукатурки, которые отличаются цветовым разнообразием, однако уменьшают паропроницаемость стены;

• силикатные — производятся на основе «жидкого» стекла и минеральных наполнителей. У них высокая устойчивость к влаге и загрязнениям, хорошая паропроницаемость, они эластичны и поэтому стойки к образованию трещин, однако требуют опыта в нанесении;

• силиконовые — на основе силиконовых смол, сочетают в себе достоинства минеральных и акриловых штукатурок; паропроницаемость, эластичность, гидрофобность, устойчивость к загрязнениям и деформациям, цветовое разнообразие. Однако эти штукатурки самые дорогие.

ОКРАШИВАНИЕ
Окрашивание — самый простой способ сделать фасад свежим и привлекательным. В периодическом окрашивании нуждаются оштукатуренные и деревянные поверхности. Краски выполняют не только декоративную функцию, но и обеспечивают защиту стен от вредного воздействия атмосферных факторов (осадков, солнечного излучения), предохраняют его от загрязнений и биологических поражений в виде плесени и грибков. Эксплуатационные свойства лакокрасочного покрытия зависят от вида связующего, или пленкообразующего вещества (пленкообразователя): при нанесении краски на твердую поверхность оно способно образовывать после высыхания или испарения растворителя твердую пленку, обладающую высокой адгезией к основанию.

В зависимости от вида пленкообразователя насчитывается около 40 видов красок, четверть из них применяется в качестве фасадных. Последние можно условно разделить на такие виды:
• минеральные (на основе цемента, извести, жидкого стекла);
• на основе природных смол (например, олифы) или синтетических смол (акриловой, силиконовой, виниловой).

Краски требуют определенного растворителя и в зависимости от него их разделяют:
• на масляные краски (связующее вещество и растворитель — олифы);
• краски на органических растворителях (например, на уайт-спирите);
• водорастворимые краски (минеральные и воднодисперсионные].

Водорастворимые краски — самые экологичные. Особенно популярны воднодисперсионные краски — в них роль связующего (пленкообразователя) выполняют водные дисперсии различных синтетических полимеров. Такие краски часто называют водоэмульсионными, а также латексными. Они нетоксичны, легко разводятся водой, быстро сохнут.

В зависимости от вида полимера воднодисперсионные краски могут быть:
• виниловые;
• акриловые;
• силиконовые.

Виниловые, акриловые и силиконовые краски могут быть также и на органических растворителях.

Водорастворимые минеральные и воднодисперсионные краски можно наносить на поверхность стены при температуре наружного воздуха не ниже О °С.

Краски на органических растворителях (уайт-спирите, ксилоле или сольвенте) можно наносить даже при температуре до -20 °С и при влажности воздуха до 80%. Но эти краски токсичны и горючи.

Наружная покраска стен требует тщательной подготовки их поверхности к проведению работ: очистки, обезжиривания, пропитки укрепляющими составами, выравнивания, грунтования. Вид грунтовочного состава подбирают к виду краски. Важно учитывать, что вид краски должен соответствовать основанию. Например, несовместимы силикатные основания и акриловые краски, равно как акриловые основания и силикатные краски.

Фасадные краски должны быть водонепроницаемыми, но при этом не препятствовать выходу водяного пара из помещений наружу, иметь достаточную стойкость к истиранию, чтобы стены можно было подвергать сухой или мокрой чистке, а также противостоять действию солнечных лучей. Все эти свойства красок указаны в их технических картах.

ОБЛИЦОВКА
Облицовка — способ отделки для одно- или трехслойных стен. Облицовку фасада выполняют лицевым кирпичом (керамическим, клинкерным, силикатным, гиперпрессованным) или плиткой (клинкерной, керамогранитной, гиперпрессованной). Однослойные стены можно облицовывать одновременно с их возведением. В трехслойных стенах облицовку выполняют после крепления к ним утеплителя, но здесь есть свои тонкости. Если стены утеплены плитами пенополистирола, то облицовка может вплотную примыкать к слою утеплителя. Утепление минеральной ватой требует создания между утеплителем и облицовкой вентиляционного зазора, он необходим для свободного выхода из стены и утеплителя водяного пара. Для организации циркуляции воздуха, с которым будет удаляться водяной пар из вентиляционного зазора, в вертикальных швах нижней и верхней части кладки облицовочного слоя устраивают отверстия, закрытые сетками. Для устойчивости облицовочного слоя его соединяют с кладкой несущей части стены проволочными анкерами, проходящими через утеплитель. Еще один важный момент — нужно предусмотреть в облицовке устройство вертикальных деформационных швов (если стена длинная), иначе температурные колебания могут вызвать появление трещин.

Необходимо отметить, что качественная облицовка наружных стен дома кирпичом довольно кропотливая работа, требует высокой квалификации и опыта исполнителя.

Облицовка стен плиткой — работа менее хлопотная, чем облицовка кирпичом, при этом такая отделка по внешнему виду неотличима от кирпичной кладки. Особенно часто плиткой облицовывают цоколи — это необходимо, чтобы надежно защитить стены от намокания.

В последнее время рынок активно предлагает так называемые термопанели — плиты из жесткого пенополистиро-ла или пенополиуретана с лицевым припрессованным слоем из композитных материалов, имитирующих кирпичную кладку или дикий камень. Панели крепят с помощью монтажной пены и дополнительно фиксируют дюбелями. Такие панели часто используют для отделки поверхности OSB-плит при строительстве каркасных домов.

ОБШИВКА
Практичный и эффективный способ наружной отделки дома — обшивка декоративными элементами (плитами, панелями, блоками), которые монтируются на каркас, прикрепленный к стене. Обычно стену при этом дополнительно теплоизолируют, крепя к ней минераловатные или древесноволокнистые плиты — в этом случае говорят о навесном вентилируемом фасаде, или легком сухом способе утепления. Между слоем теплоизоляции и обшивкой образуется вентилируемое пространство, наличие которого обеспечивает удаление влаги из утеплителя.

Навесные вентилируемые фасады обладают целым рядом преимуществ:
• отсутствуют мокрые процессы (как, например, у штукатурок и облицовок];
• для монтажа не требуется специальная подготовка стен;
• работу можно выполнять в любое время года, независимо от температуры наружного воздуха;
• способ годится как для нового строительства, так и для реконструкции старых зданий;
• с помощью панелей можно имитировать другие виды отделочных материалов — кирпич, дерево, мрамор и пр.

В качестве элементов обшивки для навесного вентилируемого фасада используют самые разнообразные материалы природного или искусственного происхождения:
• полимеры (виниловый сайдинг, панели из твердопористого винила);
• металл (металлический сайдинг, сэндвич-панели с утеплителем);
• древесину (деревянная вагонка, панели из термодерева, сайдинг из древесно-полимерного композита);
• плиты и блоки из искусственного камня;
• панели и плиты из фиброцемента, керамогранита, ламината и др.

Наиболее известный вариант обшивки — виниловый сайдинг. Достоинства материала — широкая цветовая гамма, многовариантность сочетания профилей и отделочных элементов, наличие разнообразных аксессуаров для отделки архитектурных деталей фасада (окон, углов, карнизов и т. п.) в одном стиле. Для отделки цоколя предусмотрен особо прочный цокольный сайдинг.

ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕНЫ
Деревянные фасады рубленых домов и фасады, обшитые досками из натуральной древесины (вагонкой), без необходимой защиты страдают от негативного воздействия атмосферных факторов и биологических поражений (грибков, гнилостных бактерий, насекомых). Не защищенная специальными покрытиями от влаги и солнечных лучей поверхность древесины растрескивается, теряет свой цвет и становится со временем серой. Чтобы избежать этого, деревянные фасады покрывают красками, а для сохранения цвета и натуральной текстуры древесины — прозрачными бесцветными лаками. При желании изменить тон древесины применяют лаки с добавками пигментов.

Для окрашивания деревянных фасадов обычно используют краски на акриловой основе. Они создают защитную пленку и при этом позволяют древесине «дышать». Масляные краски в последнее время на фасадах почти не используют. Считается, что пленка, которую они образуют на поверхности, не способствует долголетию древесины, потому что не дает ей «дышать». Кроме того, масляные краски пожароопасны и выгорают на солнце.

Еще до начала отделки деревянных фасадов красками или лаками древесину необходимо предварительно обработать защитными пропитками двух видов — антипиренами и антисептиками. Антипирены — повышают стойкость древесины к воздействию открытого огня. Антисептики — защищают от биологических вредителей. Пропитки наносят вручную с помощью малярных кистей, причем поверхность обрабатывают составами дважды — для увеличения глубины проникания растворов в древесину.

Декоративный колодец на даче своими руками: 60 фото с идеями дизайна и отделки, нюансы строительства

Несколько десятилетий назад такие сооружения можно было встретить практически в каждом дворе, и сегодня они становятся стильным элементом декора в оформлении дачного участка при условии их гармоничного внедрения в существующий пейзаж.

Прежде чем приступить к созданию декоративного колодца, нужно определиться с его предназначением, выбрать оптимальное место, подготовить план и купить все необходимые принадлежности.

Функции колодезного сооружения

Возведение и оформление декоративных колодцев на дачном участке не подразумевает создания водного источника для владельцев, хотя ранее такие объекты выполняли преимущественно практическое назначение.

Сегодня декоративные колодцы играют в основном эстетическую роль, являются составным элементом ландшафтного декора. Но среди дачников немало тех, кто считает, что колодец должен использоваться не только в декоративных, но и в практических целях.

Такой объект можно наделить приносящими пользу функциями:

  • верхней частью колодца можно замаскировать коммуникации;
  • обеспечить защиту бочек, наполненных дождевой водой, от загрязнений;
  • благодаря такому элементу можно скрыть из виду источник питьевой воды.

Очень эффектно смотрятся колодцы, украшенные резьбой. Большой популярностью пользуются объекты в античном стиле, способные выигрышно преобразить самый непримечательный участок. При правильном подходе колодец легко превратить в стильную составляющую ландшафтного дизайна.

Основное назначение декоративного колодца заключается в выполнении эстетической функции. Как облагородить колодец на даче? При грамотном оформлении такого сооружения и окружающих его элементов (небольшого искусственного водоема, тележки, альпинария, цветочных вазонов, невысокого деревянного плетня или заборчика, садовых тропинок) можно создать эксклюзивный дизайн. Ваш сад станет предметом восхищения всех, кто приедет погостить к вам на дачу.

Очень эффектно смотрятся мини-колодцы, для украшения которых используются пестрые цветы. Декоративные растения – это самый простой способ украсить подобный объект.

Подробно о том, как можно использовать фитомодули для вертикального озеленения в ландшафтном дизайне и при оформлении жилого интерьера: фото с примерами, особенности создания живых конструкций из зеленых растений.

О том, что такое габионы и как их делают, читайте в этой статье.

Виды конструкций

Компании, занимающиеся продажей строительных товаров, предлагают купить готовые варианты декоративных колодцев, но подобные конструкции обычно стоят недешево, да и вид у них не слишком оригинальный.

Специалист по ландшафтному дизайну может дать профессиональные советы о том, как грамотно выбрать подобные объекты и как декорировать их в гармонии с обликом садовой зоны, но с этой задачей можно справиться и самостоятельно, и речь идет не только о выборе колодца, но и о строительстве.

Декоративные колодцы отличаются конструктивными особенностями — существует несколько различных вариантов. Перечислим самые популярные:

  • теремки с двускатной кровлей;
  • колодцы-журавли, не имеющие козырька;
  • расположенная над землей колонка (объекты с такой конструкцией называют абиссинскими).

Под декоративными колодцами чаще всего подразумеваются сооружения, напоминающие домики.

Декор колодца на дачном участке должен гармонировать со стилевым направлением, в котором оформлен участок, и архитектурным стилем загородного домовладения.

Придать декоративному колодцу роскошный облик поможет подсветка. Такой объект особенно выигрышно будет смотреться в темное время суток. Колодец с подсветкой – это прекрасная возможность создать дополнительное освещение, облегчающее ориентирование и перемещение по участку.

Наличие декоративного колодца на даче дает возможность превратить обычный участок в великолепное имение. Такой объект идеально вписывается в стилевое направление кантри – просто постройте на приусадебной территории колодец, похожий на теремок с необычными резными деталями.

На фоне деревенского пейзажа такое сооружение смотрится очень органично.

Для участков с ландшафтом в восточном стиле отличным решением станет маленький колодец с черепичной кровлей с отогнутыми вверх уголками.

В современном дизайне (модерн, минималистический стиль) уместны колодцы, конструкции которых гармонируют с другими имеющимися на территории объектами (домовладением, хозблоком, баней – все постройки должны быть созданы из идентичных материалов в единой технике).

Тонкости выбора материалов

Для возведения декоративных колодцев используют различные строительные материалы. Материал изготовления во многом определяет внешний вид колодезной постройки.

Легче всего своими силами создать на даче деревянный колодец, выполняющий декоративное назначение. Древесина является доступным материалом, к ее преимуществам относятся прочность и экологическая безопасность.

Для возведения колодцев применяют как доски, так и бревна, брус и даже ветви.

Весьма необычно смотрятся колодцы с установленными изнутри вазонами. Такие колодцы могут использоваться, как оригинальная альтернатива обычным клумбам. Ведь простыми цветочными грядками уже никого не удивишь, поэтому каждый дачник старается придумать нечто особенное.

Для отдельных приусадебных территорий в большей степени подходят каменные сооружения. Основой для таких построек может служить кольцо из бетона, являющееся составным элементом настоящего источника воды. Окрашивание кольца в пестрый цвет позволит получить презентабельное оформление.

Основание можно отделать искусственным камнем, галькой либо кирпичной кладкой. Такой декор будет напоминать о временах Средневековья, ведь несколько веков назад каменные колодцы были главными источниками воды на территориях замков.

Декоративный колодец может стать изюминкой в оформлении вашего участка: не пожалейте времени и сил на возведение такого объекта.

Металлические листы могут использоваться для декорирования отдельных составляющих колодца, к примеру, кровли. Для создания кровли подойдет любой материал: крыша может быть деревянной, соломенной или черепичной.

В некоторых случаях для декорирования деревенского колодца или скважины можно задействовать старые принадлежности, инструменты (лейку, лопату, грабли и др.) и прочие ненужные вещи. Основание для такого сооружения можно сделать из нескольких уложенных друг на друга автомобильных шин либо большой бочки, а для декоративного люка взять цветной пластиковый круг, использовать декоративный камень на люк колодца или вырезать крышку люка из фанеры.

К оригинальному основанию пристраивают кровлю и небольшие детали (цепочку, ручку, ведерко). Не забудьте украсить ваш колодец.

Колодец из старой бочки прекрасно скроет от посторонних глаз действующую скважину с водой органично впишется в сельский пейзаж, но особенно красиво смотрится сооружение, дополненное фонтаном.

Оформление колодца на даче и его отделка зависят от вашей фантазии: одни ограничиваются элементами декора из дерева, другие используют декоративные растения, а третьи украшают объект трафаретными рисунками и разукрашивают в яркие тона. Прекрасной идеей является размещение рядом с колодцем садовых фигурок и миниатюрных скульптур.

Декоративный колодец способен стать ключевым элементом в оформлении приусадебной территории.

Посмотрев это видео, вы почерпнете массу идей, благодаря которым сможете своими руками построить оригинальный декоративный колодец на даче или на территории частного дома:

Инструкция по строительству

  • ножовка для распила досок;
  • обрезная доска и брус;
  • лобзик;
  • молоток и гвозди (можно саморезы).

Определитесь, будет ваш колодец мобильным либо стационарным. Для первого варианта понадобятся фанерные листы или гипсокартон, чтобы сконструировать днище, а для второго – трубы с цементным раствором для возведения основания.

Советуем перед началом строительства сделать эскиз будущего колодца, отражающий ваши пожелания касательно особенностей конструкции и оформления. Конфигурация основания и кровли может быть разнообразной: квадратной, закругленной, трапециевидной. Этот параметр влияет на возведение фундамента и каркасной основы колодца.

Замечательным решением станет строительство декоративного колодца рядом с искусственным водоемом, если таковой имеется на участке.

Сборку стационарно установленного колодца из дерева выполняют по следующей схеме.

    Опоры из бруса заглубляют в почву, вбивая отрезки труб нужного размера. Для этого проделывают выемки в почве 25-30 сантиметровой глубины. Количество опор зависит от конфигурации колодца. Если сооружение квадратное, монтируют четыре опоры для основы и две удлиненные для поддержки кровли.

Предохранить колодец от разрушения поможет обработка деревянных деталей защитными составами. Трубы следует окрасить, чтобы предотвратить появление ржавчины.

  • Залейте в ямки битумный состав, имеющий жидкую консистенцию, и подождите, пока его впитает почва. После этого ямы на ½ наполняют раствором, приготовленным на основе цемента, затем устанавливают отрезки труб, предназначенные для удержания строек колодезного сооружения. Ямки заливают полностью; если они чересчур широкие, их заполняют керамзитовым составом либо щебенкой, а потом выполняют заливку раствором.
  • Нужно проверить размещение труб с помощью уровня: важно, чтобы они располагались ровно. Раствору требуется несколько дней на застывание, после этого в трубы вставляют деревянные стойки.
  • Для обшивки деревянного каркаса используют доски: их укладывают в горизонтальном либо вертикальном положении. В первом случае необходимость в установке дополнительных каркасных элементов, за исключением стоек, отсутствует. Во втором потребуется закрепление на каждой из сторон двух горизонтальных брусков для крепления обшивки.

    Для проектировки двускатной кровли понадобятся фронтоны треугольной формы из фанерных листов, реек или досок. После этого выполняется обшивка каркаса подходящим материалом (помните, что материал должен быть устойчивым к погодным воздействиям).

    При правильном подходе строительство декоративного колодца не отнимет много времени. Пошаговая инструкция позволит вам в короткие сроки обустроить на своем участке красивое и оригинальное колодезное сооружение.

    На завершающем этапе колодец дополняется традиционной атрибутикой: ведерком на цепочке, бревенчатым воротом, ручкой. Перечисленные детали не обладают функциональной нагрузкой и не используются по прямому назначению: они выполняют исключительно декоративную функцию — украшают колодец.

    Читайте о том, как и какой можно построить сарай для дачи: деревянный, металлический, из профнастила — варианты дизайна и оформления с примерами на фото.

    Посмотреть фото кованых лавок и скамеек для оформления дачного участка или территории сада можно тут.

    Особенности установки забора из штакетника читайте по адресу: http://izbasv.com/exterer/zabor-iz-met-shtaketnika.html

    Чтобы колодезное сооружение выглядело привлекательно и органично вписывалось в дачный декор, нужно позаботиться о его украшении и задекорировать его. В колодце, к примеру, можно сделать клумбу, посадив в ней растения-вьюны или цветы, стелющиеся по земле, прикрепить сбоку колесо, чтобы конструкция выглядела на старинный манер. Благодаря такому украшению колодец станет органичной составляющей презентабельного ландшафтного дизайна.

    Видео

    Посмотрите еще одно видео, рассказывающее об особенностях колодцев для сада:

    Идеи отделки декоративных колодцев: галерея фото

    Посмотрите подборку картинок и фото с вариантами обустройства красивых декоративных колодцев и способами использования оригинальных конструкций в ландшафтном дизайне — от деревенских, маленьких имитационных моделей до основательных построек из камня, дерева, других материалов:

    Азы строительства: Выгодно ли строить по новым технологиям?

    66.ru начинает спецпроект «Из чего делают дома». Мы с головой влезли в процесс строительства, чтобы показать на пальцах, что такое монолитно-каркасная конструкция, твинблоки и горизонтальная разводка в квартирах.

    А чтобы наглядно продемонстрировать что к чему, мы отправились в жилой комплекс «Москва». Часть его уже сдана, часть как раз сейчас достраивают, так что технологии строительства можно понаблюдать на разных этапах.

    1. Каркас: бетон, кирпич, панели

    В основном сейчас строят монолитные конструкции. Это когда бетон заливают в опалубку прямо на стройплощадке. Бетономешалки в режиме нон-стоп подъезжают к воротам стройки, чтобы внести свой вклад в строительство. Задача строителей как раз и заключается в том, чтобы эту бесперебойность обеспечить.

    Высший класс — использовать горячий бетон. На некоторых заводах в России установлены системы, которые прогревают инертные материалы и воду для приготовления горячих бетонных смесей. Температура смеси на выходе 30-40°C.

    При заливке каркаса бетон должен подаваться без перерыва. Конечно, с бетонным заводом должен быть железный договор, чтобы его мощностей всегда хватало.

    Строителям горячий бетон экономит энергозатраты (не нужно прогревать поверхности перед заливкой) и сроки строительства (ускоренный процесс набора прочности повышает оборачиваемость съемной опалубки).

    Сама по себе монолитная конструкция — пожалуй, самый оптимальный вариант для возведения высоких зданий. Расчетный срок эксплуатации таких домов вдвое больше, чем у панельных, и такой же, как у кирпичных, — 100 лет. Притом что себестоимость такого строительства значительно ниже, чем из кирпича, а ведется оно гораздо быстрее.

    Кирпичные дома хуже тем, что они значительно тяжелее, а значит, подвержены большей усадке. В «панельках» же всегда есть вероятность промерзания стыков и швов, которых в монолите просто нет.

    Монолитный каркас заливается без стыков, и промерзать тут нечему.

    Но самое главное преимущество монолитной технологии — можно строить высокие дома. Кирпич слишком тяжелый материал для них (да и дорогой, конечно), а панельные конструкции недостаточно устойчивы. В Екатеринбурге, где строители вынуждены выжимать максимум метража на своей земле, где дорогие и земля, и подключение к сетям, малоэтажное строительство зачастую просто нецелесообразно. Так что монолит становится единственным возможным вариантом, при котором цена квадратного метра может быть вполне подъемна для рядового покупателя.

    2. Стены: кирпич, твинблоки

    Для возведения наружных стен здания и внутренних перегородок, как правило, сегодня используются твинблоки. Они приходят на смену традиционному кирпичу. Почему? Они более прочны: из твинблоков можно построить несущую конструкцию высотой до трех этажей, хотя в современных многоэтажных домах они и не выполняют никакой несущей функции, для этого есть монолитный каркас.

    Твинблоки считаются самым легким материалом для стен — и по весу, и по сложности монтажа.

    Твинблоки в 3-4 раза легче кирпича, поскольку имеют пористую структуру. Кстати, она же обеспечивает отличные теплоизоляцию и морозостойкость. Легкость конструкции из твинблоков удешевляет весь процесс строительства, поскольку до трети стоимости кирпичных домов съедает фундамент. Использование твинблоков при строительстве многоэтажных домов позволяет уменьшить нагрузку на фундамент.

    Выкладывать стены из твинблоков проще, чем из кирпича: любую конфигурацию им можно придать с помощью даже ручной пилы. А с помощью нехитрого электрооборудования можно легко прорезать каналы и отверстия под электропроводку, розетки, трубопроводы и т.д. Твинблоки можно пилить, строгать, сверлить, фрезеровать, используя при этом обычные инструменты.

    С твинблоками приятно иметь дело еще и потому, что с двух сторон у них есть «карманы» для рук. Это сокращает трудоемкость укладки, а значит, повышает ее скорость.

    3. Внешняя отделка: штукатурка, керамогранит или кирпич

    Облицовка здания выбирается исходя из класса проекта, его расположения, окружающей архитектуры. Выше 17-го этажа не стоит облицовывать керамогранитом — он крепится на заклепки, для которых на большой высоте опасен сильный ветер.

    Зачастую застройщики облицовывают керамогранитом нижние, коммерческие, этажи, а жилые — штукатурят либо делают фасад из облицовочного кирпича. Между основным материалом стен и отделкой прокладывается утеплитель.

    Фасад будущего дома зависит и от того, когда дом будут сдавать. Летом ограничений нет, а вот зимой с фасадной штукатуркой лучше не связываться, считайте — деньги на ветер.

    Стены как минимум трехслойные: твинблоки, утеплитель, штукатурка. Это делает здание энергоэффективным.

    4. Инженерия

    На смену вертикальной разводке систем водоснабжения и отопления внутри здания все чаще приходит горизонтальная.

    Вертикальная разводка предполагает наличие стояков, которые соединяют все этажи здания и от которых вода поступает в радиаторы и краны. Горизонтальная система в корне меняет подход. Внутри дома существует одна, магистральная, труба, от которой горизонтальная паутина труб несет в квартиры горячую и холодную воду.

    Что лучше? Если у вас несколько стояков отопления, а вы решили заменить батарею, отключать вам придется все этажи. Зато в других комнатах будет тепло. Если разводка горизонтальная — на время ремонта будет отключена от тепла только ваша квартира, зато полностью.

    При горизонтальной разводке отопление и водоснабжение (красная и черная трубы) зальются стяжкой и останутся незаметными в полу.

    Вертикальная разводка съедает углы комнат. Горизонтальная же проходит под полом и не омрачает внешнего вида комнаты. Да и соседи уже не смогут стучать по батарее, что тоже несомненный плюс.

    Помогает новаторский вариант разводки и самим строителям. При монтаже горизонтальной системы здание можно подключать к сетям поэтапно. Например, идет строительство 25-этажногодома зимой. Внутри дома инженерные сети могут быть разделены на контуры. При готовности коробки нижних этажей строители вставляют окна и сразу же начинают монтаж системы отопления и водоснабжения.

    Горизонтальная разводка позволяет с толком использовать углы комнат — они не заняты трубами отопления.

    После этого в нижней части здания запускается временное отопление, и на этих этажах уже можно приступать к чистовой отделке, не дожидаясь окончания строительства монолитного каркаса всего здания.

    Такая технология позволяет строить одноподъездный 25-этажный дом всего за 15 месяцев.

    5. Внутренняя отделка квартир

    Правда, большинство строителей в сегменте эконом-класса отделкой не озадачиваются, но давайте разберем и этот пункт — на тот случай, если посчастливится покупать квартиру с чистовой отделкой.

    Такие квартиры стоят дороже, чем квартиры без отделки. Но сама по себе она выходит покупателю дешевле, поскольку застройщик сразу выполняет большой объем отделочных работ, при котором и стоимость материалов, и стоимость работы существенно ниже, чем при ремонте отдельно взятой квартиры. Но не забывайте: это будет отделка на вкус застройщика. Возможно, вы в дальнейшем захотите сделать по-другому.

    Отделка всех квартир в доме «оптом» обходится дешевле, чем самостоятельная отделка каждой квартиры.

    Бытует мнение, что, покупая квартиру без отделки, люди существенно экономят. Казалось бы, можно собраться с силами и постепенно сделать все самому. Но здесь нужно помнить, что покупатели квартиры без отделки в 90% случаях тратят гораздо большие деньги на доведение до ума голых стен новостройки, более того, тратят бессчетное количество нервов и самого дорогого — времени. Тогда как покупатель квартиры с отделкой уже справил новоселье, его экономный сосед еще бегает по строительным гипермаркетам, договаривается с бригадами очень умных и обязательных работников и объясняет жене, что нужно подождать еще пару-тройку месяцев.

    Если отделка в квартире есть, то, как правило, это обои под покраску, ламинат на полу, межкомнатные двери да кафель на полу в санузлах. Стены в ванных комнатах красят, а не облицовывают плиткой. Это связано с усадкой дома — первые полтора года не рекомендуется закрывать плиткой вертикальные поверхности и даже делать из нее фартуки в кухнях. Из-за естественных процессов усадки плитка запросто может отвалиться и расколотить ванну.

    Первые полтора года не рекомендуется класть керамическую плитку на стены в кухне и в санузлах. Это связано с естественной усадкой дома.

    Кстати, сейчас для оборудования фартуков чаще всего используются более современные материалы — стеновые панели из МДФ или стекла.

    В оконных проемах сегодня сплошь и рядом стоят стеклопакеты. Жаль, но в России не принято ставить закаленное стекло на этажах выше первого — как это делается в Европе. Нет норм, которые регламентировали бы это. А значит, любая высотка таит в себе потенциальную опасность: осколки разбитого (не дай бог) окна будут большими и тяжелыми. Впрочем, обычный стеклопакет разбить труднее, чем кажется на первый взгляд.

    Нормы, по которым на верхних этажах устанавливаются окна из закаленного стекла, в России не действуют. Это значительное удорожание, но и более высокая степень безопасности.

    6. Резюме

    Чем современнее технологии строительства, тем выше конкурентные качества дома. Это на окраинах города, где осваиваются новые, пока еще отдаленные районы, есть возможность строить малоэтажные дома да кирпичные коттеджи. В самом городе свободная земля заканчивается. По большому счету остались только те участки, где необходимо комплексное расселение из старых домов. И поскольку эти затраты ложатся на строителей, они вынуждены по максимуму выжимать из этих наделов жилые метры. Выход только один: расти вверх. А значит, без современных технологий не обойтись.

  • Оставить комментарий

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о