Азы строительства



Азы строительства и ремонта для новичков. Всему можно научиться

Строительство занимает ответственное место в экономике каждой страны. Несмотря на то, что обычно строительство подразумевает масштабные действия, каждый человек может сталкиваться с аспектами строительства и ремонта, особенно когда речь о частном доме. Современные возможности и доступ к информации позволяет получить любые знания в любой области, было бы только желание. Для того, чтобы узнать все необходимое достаточно пользоваться такой возможностью как множественные ресурсы в сети. Узнать о керамическом кирпиче можно на сайте: http://stroykirpich.com/keramicheskij-kirpich.html, где расположена подробная информация о технологии создания, свойств и видов кирпича.

Почему стоит получать знания в области строительства? На этот вопрос каждый может ответить для себя и решить необходимо ли ему такие знания или же нет. Чаще всего порывы получения таких знаний связаны с необходимостью экономии. Услуги строителей и ремонтников стоят немало, поэтому в случае каких-то простых работ можно и самостоятельно все осуществить. На самом деле, всему можно научиться и необходимо для этого только правильно подойти к процессу обучения. Правильный подход подразумевает поиск нужных материалов и организация процесса обучения, которое должно осуществляться по принципам рациональности.

Человек может познать все что угодно в меру своих возможностей. Под возможности подразумевается, так как доступ к учебным материалам, так и личные способности. Невзирая на определенные наклонности и тип мышления все же можно получить знания в любой области, правда, глубина знаний при этом может отличаться. Если вы решили в определенный момент, что вам необходимо развивать область своих знаний, не важно, сколько при этом вам будет лет, вы всегда можете продолжить свое обучение.

Познать азы строительства тоже вполне реально, также как и азы ремонта. Ремонтные работы все чаще и чаще осуществляют самостоятельно. Учебных материалов предостаточно в сети, поэтому достаточно удобно и просто получить нужные знания. Что нужно знать? Необходимо ознакомиться с правилами безопасности, технологии осуществления работ и тип применяемых материалов. Можно использовать различные видео материалы, а также книги по специальности. Чем больше разнообразие используемых источников, тем больше шансов, что вы сформируете правильное мнение и сможете применять на практике теоретические советы, следуя принципам логики и рациональности.

Полезные книги:

— «Дом своими руками», Игорь Кузнецов

— «Внутренняя отделка», И.В. Новикова

— «Ремонт кирпичных печей своими руками», Игорь Исайчев

— «Строительство и ремонт без лишних затрат. Нормы, расценки, калькуляции», Е. Симонов

— «Деревянный дом от мала до велика», Б. Ланге

— «Строим сами деревянный дом», П. Юрмалайнен

— «Дизайн квартиры: дешево и красиво», И. Дубровин

— «Особенности ремонта квартиры», Алексей Долгих.

Если материал был полезен, вы можете отправить донат или поделиться данным материалом в социальных сетях:

Азы строительства своего дома

При строительстве любого дома стоит задуматься о том, каков он будет, как расположен, где его местоположение на участке. Из чего построен будет дом, и, конечно же, учесть возможности застройщика. Постройка должна обладать следующими требованиями: трудоемкость, массивность, стоимость и долговечность. Конечно, самое важное в строительства дома, это безопасность. Пренебрежение ею очень плохо сказывается впоследствии, как в физическом плане, так и психическом. Как говорится: «Береженого, бог бережет». Пожалуйста, будьте осторожны при строительстве дома.

Первым делом нам нужен чертеж. В нём необходимо собрать все обдуманные мысли и варианты проектировки будущего дома. И лучше позвать специалиста в этом деле, чтобы потом не переделывать сооружение заново. Но если же у вас нет точного плана, нужно выбрать каркасную конструкцию, ведь она более гибкая и легче изменять её форму.

Теперь потребуются инструменты, самое важно в этом деле это не жалеть денег, так как в последствии может выйти себе дороже. Тем более самому очень приятно, когда работаешь с качественным инструментом, а не с китайской подделкой.

И последний пункт подготовки, это стройматериалы. Самой затратной частью строительства является покупка и доставка всех материалов. Наиболее лучшим вариантом перевозки служат специальные машины, а не легковушка, которую придется чинить ещё дороже. Некоторые люди покупают материал заранее, дабы цена не выросла к началу строительства.

Для начала построения, непосредственно, самого дома, потребуется фундамент. Оптимальная его глубина 1 метр, а ширина 40 сантиметров. Далее копаем межкомнатные перегородки, их можно сделать более узкими. Если все готово, на дно засыпаем песок, примерно на 10 сантиметров и трамбуем. Важной частью фундамента является его армирование. В ход можно пустить совершенно любой металлолом. Затем заливаем это все раствором и даем возможность устояться целый месяц.

Следующим делом выкладываем цоколь. Для этого понадобится кирпич или блоки. Высота цоколя примерно 70 сантиметров. И не надо забывать о подводных коммуникациях, то есть септик, вода и т. п.

На уже построенный цоколь накладывает брус минимум 100х100 миллиметров, можно использовать старые шпалы. Делаем метки, потом соединяем их между собой и забиваем гвоздями, для убедительности можно продублировать скобами.

Далее нужно установить вертикальные столбы, здесь необходимо учесть, как располагаются окна и дверные проемы. Неплохо было, что бы столб стоял с обеих сторон дверного проема, а не в середине окна. Для устранения горизонтального положения, столбы ставятся на шип. В качестве шипа можно использовать, например металлическую трубку.

Затем приступайте к верхней обвязке. Чтобы к ней добраться, надо расправить крылья. Для этого понадобится лестница. Делаем все аналогично, так же мечем, забиваем, закрепляем скобами, но ни в коем случае не используйте шип и не тащите шпалы наверх, просто используйте брус. Заодно можно положить потолочные лаги.

Приступаем к самому трудному этапу строительства — мазке. Сейчас существует множество утеплителей, которые гораздо лучше глины по теплоизоляционным качествам, но глина на много прочнее и дешевле своих предшественников. Сначала нужно набить рейки на стену в два слоя, крест накрест. После просушки затираем глиняным раствором с песком, далее можно обрабатывать штукатуркой.

Способ приготовления штукатурки очень прост. Нужно всего лишь в любую емкость залить воду (примерно половину), затем высыпать содержимое мешка и размешивать любым предметом. Теперь наносим получившийся материал на стену. Просто набрасываем раствор на стену, и чем лучше будет шлепок, тем эффективней штукатурка пристанет к стене. Потом затираем это все круговыми движениями теркой. Все излишки, которые попали в раствор удалить лучше в течении 12 часов, ибо штукатурка не поддастся дальнейшей обработке.

Теперь можно приступить и к строительству крыши. Легче всего построить плоскую крышу. Основной смысл её конструкции таков — на все стены дома накладываются деревянные, а лучше металлические балки, на них будет вся нагрузка. И не надо забывать о том, что нередко бывают случаи, когда неквалифицированные рабочие считают, будто крыша способна выдержать свой вес и вес человека, если ему вздумается по ней ходить, но совершенно забывая о нагрузке снега и дождя. Это в большей части касается плоских кровель. Поэтому прежде чем затевать строительство крыши, лучше обратитесь к специалистам. Они вам подскажут, какая крыша лучше для вашего дома.

И завершив всю черновую работу, переходим к настилке полов. Рассмотрим такой вид полов, как дощатый. Его нужно настилать из чисто выстроганных хвойных досок и древесины лиственной породы толщиной не более 4 сантиметров. Сперва нужно установить маячные лаги. Расстояние между ними 2-3 сантиметра от стены и измеряют их горизонтальность с помощью уровня. Ну а если понадобится поднять лаги, лучшим применение для этого будут антисептированные бруски разной плотности, прокладывая их под основные лаги. Выверяют точность установленных лаг рейкой с уровнем. И просветы между ними не должны быть больше 3 миллиметров. Для настила лучше подойдут шпунтованные доски, влажность которых равна 15-18%.

Изучив все азы строительства своего дома, остается лишь только пожелать удачи в этом нелегком деле.

Сушилка для полотенец – незаменимая в быту вещь. Благодаря ей в ванне тепло и вы не простудитесь, выходя из душа. Сушка гарантирует, что вас всегда будет ждать сухое полотенце, и дает возможность быстро высушить нижнее белье и другую «мелочевку». А если выбрать ее правильно, то можно даже позабыть о запотевающем зеркале.

Азы строительства: окна

Первоначальная функция окон — обеспечивать доступ дневного света, свежего воздуха и возможность визуального контроля за окружением. Сегодня требования расширились — окна должны защищать помещения от перепадов температуры, избытка ультрафиолета, шума и даже от непрошеных гостей. Как производители справляются с этими задачами?

Рынок предлагает окна из ПВХ-профиля (металлопластиковые), дерева, алюминия, комбинированные (например, из дерева и алюминия). Выбор зависит от вкусовых предпочтений и финансовых возможностей заказчика. Лидируют по популярности металлопластиковые окна, но и у деревянных есть свои поклонники.

Размер, форма и оформление окна обычно определяются архитектурными соображениями. Но важнейшими остаются функциональныетребования: нормативные показатели по тепло- и звукоизоляции, необходимый уровень инсоляции и максимально возможная степень безопасности.

Важно знать
Оконный переплет — совокупность всех элементов, разделяющих светопрозрачную конструкцию на отдельные части (включая раму, створки, импосты, шпросы).
Рама (коробка) — часть оконного переплета, которая жестко соединена со стеной.
Импост — конструктивный элемент рамы, который делит ее на две и более частей по вертикали и горизонтали.
Створка — часть окна, которая крепится к раме, она бывает глухой или подвижной.
Притвор — место примыкания створки к раме или импосту; снабжается уплотнителями, что обеспечивает герметичность, тепло- и звукоизоляцию.
Стеклопакет — светопрозрачное заполнение створки.
Штульп — специальный профильный элемент, крепится к одной из створок с внешней стороны и служит вместо импоста для фиксации створок в закрытом положении и их плотного примыкания друг к другу. Позволяет открыть двухстворчатое окно настежь на всю ширину проема. Створка со штуль-пом открывается второй и может быть только поворотной.
Откосы — торцевые поверхности оконного проема, прилегающие к окну по периметру (как внутри, так и снаружи помещения). Их отделывают, чтобы придать окну завершенный внешний вид, а также дополнительно утепляют, чтобы избежать образования конденсата.
Отлив — элемент, защищающий нижнюю горизонтальную часть окна снаружи от воздействия влаги (выполняют из листового металла, пластика, клинкерного кирпича).
Фрамуга — горизонтальная верхняя створка окна, отделенная импостом, может быть глухой или открывающейся. Открываниебыва-ет как по верхней горизонтальной оси, так и по нижней.
Шпросы — это конструктивная или декоративная накладка (раскладка) на окнах. В первом случае ее используют для того, чтобы укрепить большое по площади окно, во втором — чтобы визуально разделить высокое или широкое окно.

ПВХ-ОКНА
В металлопластиковых окнах конструкцию рамы (коробки) и створок выполняют из ПВХ-профилей, армированных стальным вкладышем (отсюда название — металлопластиковые). Профили — полые внутри и разделены тонкими перегородками на камеры, наполненные воздухом, который, как известно, плохо проводит тепло. Количество камер может быть от 3 до 8. Чем больше в профиле камер, тем выше его теплоизоляционные свойства и тем больше монтажная ширина профиля (на рынке присутствуют изделия шириной от 58 до 117 мм). Как их установить своими руками здесь.

Армирующий вкладыш расположен в центральной, самой большой камере профиля. Помимо числа камер и ширины рам, профили разных систем отличаются химическим составом пластика, толщиной наружных стенок, дизайном кромок и т. д. Чтобы ограничить утечку тепла через раму, в профильных системах премиум-класса ведущие производители заменяют стальной вкладыш стеклокомпозитным (этот материал плохо проводиттепло), другие вообще отказываются от армирующего вкладыша и используют для производства профиля инновационные полимеры, которые по прочности не уступают стали, некоторые прибегают к заполнению камер теплоизолирующим материалом.

ПВХ-профиль можно гнуть, выполняя арочные конструкции (правда, радиус должен быть не менее 500 мм). Профиль бывает не только белым, но и окрашенным в массе, а также ламинированным (в том числе под дерево, что значительно расширяет эстетические возможности металлопластиковых окон).

Преимущества ПВХ-окон:
• устойчивость к влаге;
• устойчивость к биологическим поражениям;
• необременительный уход;
• не нуждаются в периодической реставрации;

Недостатки ПВХ-окон:
• подверженность деформации, особенно в цветном исполнении, при повышении температуры;
• избыточная герметичность — требуют установки фурнитуры с функцией микропроветривания или вентиляционного клапана;
• бюджетные профильные системы могут желтеть под воздействием солнечного света.

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА
В современных деревянных окнах рамы и створки выполняют из клееного бруса, обладающего более высокой прочностью и жесткостью по сравнению с массивом древесины.

Преимущества деревянных окон:
• благородный внешний вид;
• достаточно высокая жесткость;
• высокие теплоизоляционные свойства древесины.

Недостатки деревянных окон:
• подверженность атмосферным и биологическим воздействиям;
• горючесть;
• необходимость реставрационных мероприятий;
• высокая стоимость.

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ
Окна из алюминиевого профиля встречаются в частном строительстве нечасто, хотя такие конструкции долговечны, абсолютно пожаробезопасны, устойчивы к коррозии и деформации, пригодны для остекления проемов очень больших размеров, окрашиваются порошковой краской в любой цвет. Профили бывают двух типов; «теплые» (их конструкция включает теплоизолирующую полиамидную вставку, так называемый термомост, прерывающий тепловой поток, — они предназначены для отапливаемых жилых помещений) и «холодные» (без термомоста, применяются для остекления балконов, лоджий и т. д.).

На рынке присутствуют и комбинированные окна, изготовленные с использованием разных материалов, например, дерева и алюминия. Чаще всего они представляют собой конструкцию из древесины, в которой вся внешняя поверхность (как рам, так и створок) защищена накладкой из алюминия, что полностью избавляет от необходимости профилактического подкрашивания деревянных переплетов снаружи, и гарантирует срок службы окон до 90 лет. Стоимость таких окон, безусловно, очень высокая.

СТЕКЛО И СТЕКЛОПАКЕТЫ
Стеклопакеты чаще всего бывают однокамерными (состоят из двух листов стекла) и двухкамерными (из трех листов). Пространство между стеклами герметично и заполнено сухим воздухом либо инертным газом (аргоном, криптоном или ксеноном) — они плохо проводят тепло.

Стекло в стеклопакетах обладает значительно более совершенными характеристиками по сравнению с обычным. Наиболее распространено float-стекло , отличающееся высокими показателями прочности и идеально гладкой поверхностью.

Стекла могут иметь различные покрытия, улучшающие их свойства. Для увеличения теплоизоляционных параметров используют так называемые низкоэмиссионные стекла , т. е. стекла с низкоэмиссионным покрытием , которое отражает обратно в помещение тепло, излучаемое обогревателями и лампочками, а также выделяемое людьми и бытовой техникой.

Использование в окне стеклопакета с низкоэмиссионным покрытием и заполненного инертным газом позволяет значительно уменьшить потери тепла и повысить сопротивление теплопередаче окна R до 0,9 м2 К/ Вт, что превышает регламентируемое нормами. Низкоэмиссионные покрытия бывают:
твердые (их называют также k-покрытия или покрытия on-line, а готовый продукт — k-стекло), их наносят в процессе изготовления стекла; k-стекло устойчиво к погодным и механическим воздействиям, его можно применять и при одинарном остеклении;
мягкие (i-покрытия или off-line, а готовый продукт — і-стекло), их наносят в вакууме на уже готовое стекло. 1-стекло дороже, чем k-стекло, и имеет более высокие теплосберегающие свойства. Его размещают в стеклопакете мягким покрытием вовнутрь.

Чтобы помещения не перегревались летом, в стеклопакетах используют солнцезащитные стекла:
поглощающие — float-стекло, окрашенное в массе;
отражающие (рефлекторные) -float-стекло, окрашенное в массе и покрытое слоем оксидов металлов, отражающим часть солнечного излучения.

Чтобы улучшить звукоизоляцию, применяют стеклопакеты со стеклом разной толщины, например 4 и 6 мм, 4 и 8 мм, 4 и 10 мм, а также делают пространство между стеклами в двухкамерном стеклопакете разной ширины. Звукоизоляционные свойства стеклопакета улучшают также многослойные (ламинированные) стекла , или триплекс. Это два или больше стеклянных листа с одинаковой или разной толщиной, соединенные между собой слоем поливинилбутиловой пленки или прозрачной звукопоглощающей смолой.

Многослойные стекла устанавливают также с целью повышения безопасности: они обладают в той или иной степени противовзломными свойствами (в зависимости от количества слоев стекла и пленки), а кроме того, при разбивании его осколки не разлетаются, а остаются «висеть» на пленке, что уменьшает вероятность травмирования в процессе эксплуатации. Повышают безопасность и закаленные стекла — они разбиваются на множество мелких кусочков без острых граней.

Дистанционная рамка , соединяющая стекла в единое целое, — достаточно уязвимое, с точки зрения теплоизоляции, место в окне. Чтобы повысить сопротивление теплопередаче стеклопакета, ведущие производители используют не алюминиевые, как обычно, а усовершенствованные «теплые» дистанционные рамки из теплоэффективных материлов.

ФУРНИТУРА
Важнейшая часть современного окна — периметральная фурнитура .

Она представляет собой единый механизм (совокупность кронштейнов, петель, тяг, зацепов, соединительных и запорных элементов и пр.), от правильной работы которого зависит функциональность, надежность и долговечность окна. Фурнитура монтируется по периметру створки в специально предназначенном для этой цели пазу. При закрывании окна она прижимает створку к коробке в нескольких местах по периметру благодаря запорным цапфам, входящим в ответные планки на коробке. Фурнитура обеспечивает широкий спектр возможностей открывания окна одной ручкой: створку можно распахнуть, повернув вокруг вертикальной оси; откинуть на нижней петле для проветривания; обеспечить несколько уровней щелевого микропроветривания при закрытой створке.

Отдельные элементы фурнитуры обеспечивают ряд защитных функций:
блокировщик некорректного положения ручки предотвращает ее поворот, если окно открыто;
блокировщик угла откидывания предотвращает случайное закрывание створки, например, в результате сквозняка;
микролифт — во время закрытия окна способствует правильному расположению створки, чтобы она, провисая под собственной тяжестью, не задевала подоконник;
специальные конструкции ручки (с ключом, кнопкой, съемные) обеспечивают безопасность детей.

Отдельного упоминания заслуживает противовзломная фурнитура , которая в определенной степени способна препятствовать вторжению в дом злоумышленника:
противовзломные цапфы и запорные ответные планки — в отличие от обычных цапф, которые могут выскочить из ответных планок при отжиме створки, противовзломные грибовидные цапфы благодаря своей форме удерживаются на месте;
накладка, предотвращающая высверливание ручки , — она крепится к профилю створки с внешней стороны на уровне ручки;
ручка, запираемая на ключ или блокируемая нажатием кнопки , -при попытке отжима блокирует работу фурнитурного механизма.

МОНТАЖ
Высокое качество профиля, стеклопакета и фурнитуры не гарантирует надежного функционирования окна, если оно неправильно установлено. Что необходимо об этом знать, чтобы проконтролировать работу монтажников?

Размеры оконной коробки должны быть меньше размеров проема: по ширине — на 2-3 см, по высоте — на 4,5-5,5 см. Это нужно для свободы маневра в момент установки окна, для возможности качественного уплотнения шва и монтажа подоконников: наружного и внутреннего.

Оконный проем может быть с четвертями (выступы наружной части стены внутрь проема на 1/4 кирпича) и без четвертей. Проемы с четвертями облегчают процесс монтажа окна, позволяют противостоять взлому и повышают тепло- и звукоизоляцию окон. Поверхность проема должна быть ровной, гладкой и тщательно очищенной.

В процессе монтажа очень важно правильно установить окно по глубине стены с учетом ее конструкции. Если стена выполнена из кладочных материалов, то ее конструкция может быть однослойной (то есть выполненной из теплоэффективных материалов, обеспечивающих соответствие нормативным требования по тепловой защите, например газобетонных блоков), двухслойной (с наружным утеплением) и трехслойной (с утеплением и облицовкой из кирпича). Чтобы зимой внутренняя поверхность стены и откосы не охлаждались ниже температуры точки росы, при которой начинается конденсация водяного пара, что может привести к намоканию конструкций, окно располагают:
• в однослойной стене — на уровне середины откоса:
• в двухслойной — ближе к наружному краю, непосредственно за утеплителем;
• в трехслойной — в зоне утепления.

В проеме с четвертью коробка окна не должна вплотную прилегать к четверти: расстояние между стеной и коробкой нужно подобрать в соответствии с планируемым способом уплотнения шва.

После установки, выравнивания и временной фиксации коробки (с помощью клиньев) раму жестко крепят к проему (с помощью анкерных болтов, рамных дюбелей, саморезов или монтажных пластин). Далее наступает очередь для заделки монтажных швов .

Это можно сделать с помощью различных материалов. Грамотное выполнение предусматривает три слоя уплотнения : срединный слой, или заполнитель шва, — чаще всего это специальная монтажная пена для оконных швов, которая обеспечивает необходимую тепло- и звукоизоляцию; наружный слой — выполняет функцию гидроизоляции заполнителя (он должен быть водонепроницаемым, но при этом не препятствовать удалению влаги из срединного слоя), внутренний слой — служит для пароизоляции.

Далее устанавливают отлив — наружный подоконник, после чего приступают к отделке внутренних и наружных откосов.

Азы строительства: отделка фасада дома

Как сделать фасад привлекательным и при этом надежно защитить его от неблагоприятных внешних воздействий? Для этого существует несколько основных способов, которые могут быть реализованы с помощью самых разных материалов. На выбор вида отделки влияют не только эстетические предпочтения и финансовые возможности застройщика, но и материал, из которого выполнены стены дома, а также их конструктивное решение.

Существует четыре основных способа отделки наружных стен дома:
• оштукатуривание;
• окрашивание;
• облицовка;
• обшивка.

Общий принцип, который необходимо учитывать при выборе материала для отделки — сохранение паропроницаемости стены, то есть способности конструкции пропускать водяной пар. Этим свойством в какой-то мере обладают даже стены из кирпича и железобетона, не говоря уже о деревянных или газобетонных, но очень важно, чтобы паропроницаемость слоев стены увеличивалась изнутри здания наружу. В противном случае стены будут накапливать влагу. Поэтому нельзя, допустим, стены из газобетонных блоков, отличающихся высокой паропроницаемостью, покрывать акриловой штукатуркой, которой это свойство присуще в гораздо меньшей степени. Последствием может стать снижение теплоизолирующей способности стен, появление грибка и ускоренное разрушение здания. Непроницаемая для водяного пара облицовка фасада, например из клинкерного кирпича, должна иметь вентиляционные зазоры.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ
Штукатурка — самый распространенный и достаточно доступный, хотя и трудоемкий, способ отделки стен из кладочных материалов, то есть кирпичей и блоков. На поверхность стены наносится строительный раствор, выравнивается и уплотняется. После затвердевания он создает надежный защитный слой, которому легко придать декоративный вид.

Преимущества штукатурки:
• стойкость к атмосферным воздействиям и долговечность;
• возможность выровнять поверхность стен и скрыть допущенные в кладке дефекты;
• фасаду легко придать индивидуальность благодаря широкому фактурному и цветовому разнообразию декоративных штукатурок;
• применение специальных штукатурок позволяет улучшить некоторые характеристики наружных стен — например, с помощью легких «теплых» штукатурок можно повысить уровень тепло- и звукоизоляции стен, а с помощью санирующих — осушить влажные стены;
• ремонтопригодность — повреждения на оштукатуренной поверхности стен, возникшие в процессе эксплуатации здания, можно легко заделать.

К недостаткам такого способа отделки можно отнести сезонные и погодные ограничения: оштукатуривание — «мокрый» процесс и производить работы нужно только при температуре не ниже 5°С, а летом — не выше 20 °С, хотя некоторые специальные продукты допускают использование при температуре до -10 °С.

Кроме того, важно соблюдать некоторые правила:
• штукатурку можно наносить спустя 2—6 месяцев после возведения стен, поскольку здание должно осесть, иначе могут возникнуть трещины;
• до начала оштукатуривания необходимо заполнить оконные и дверные проемы и проложить инженерные коммуникации в стенах;
• нужно учитывать главное правило отделочников: более прочное и тяжелое не должно ложиться на легкое и слабое, иначе отвалится;
• процесс работы нельзя прерывать: стену нужно штукатурить целиком за один прием, иначе места, где работы были прерваны, будут заметны на ее поверхности.

Ассортимент штукатурок большой. Их классифицируют по разным признакам. В зависимости от технологии выполнения работ штукатурки бывают:
• для ручного нанесения;
• для машинного нанесения (содержат специальные добавки, повышающие удобоукладываемость смеси; эти составы можно использовать и для ручного нанесения).

По толщине слоя штукатурки подразделяют на два вида:
• толстослойные, или традиционные;
• тонкослойные.

Толстослойные (традиционные) штукатурки используют в основном для выравнивания фасада, а также как подоснову для покраски или нанесения декоративной штукатурки. Толстослойное штукатурное покрытие состоит из нескольких слоев, наносимых поочередно один на другой. Общая толщина может достигать 25 мм. На неровных кирпичных стенах делают три слоя: 1-й — обрызг (базисный слой толщиной 3-4 мм, улучшающий прилипание последующих), 2-й — грунт (это выравнивающий слой толщиной от 8 до 15 мм, раствор после нанесения разглаживается), 3-й — накрывка, или отделочный слой, толщиной до 3 мм (обеспечивает гладкость поверхности, затирается теркой). Раствор для традиционной штукатурки можно приготовить самостоятельно из соответствующего сырья (цемент, песок, известь, вода), купить готовый на заводе или использовать сухие смеси.

Тонкослойные штукатурки широко распространились благодаря внедрению в практику легкого мокрого способа утепления стен (такие стены называют двухслойными, так как они состоят из несущего слоя, выполненного из кладочных материалов — кирпича или блоков, и теплоизоляционного — из минераловатных или пенополистирольных плит). Тонкослойные штукатурки (2—10 мм) наносят на плиты утеплителя (предварительно поверхность плиты армируют стекловолоконной сеткой и грунтовкой). Минимальная толщина слоя штукатурки зависит от размера зерен заполнителя (1,5—5 мм). Тонкослойные штукатурки отличаются от традиционных разнообразием цветовой палитры и фактур («короед», «барашек» и т. п.).

Фактура определяется характером движений при нанесении и особенностями зерен минерального заполнителя. Тонкослойные штукатурки можно также наносить непосредственно на кладку (при условии, что поверхность ровная), на минеральную штукатурку, а также использовать для интерьер-ных работ. Эти штукатурки могут быть только заводского изготовления, так как имеют очень сложный состав, включающий разнообразные добавки; выпускаются в виде готовой массы или сухой смеси для затворения водой. Рекомендации по применению приводятся на упаковке — им необходимо следовать в обязательном порядке, иначе продукт не сможет проявить заявленных потребительских свойств.

В зависимости от вида вяжущего компонента (вещества, благодаря которому раствор со временем переходит из тестообразного в камневидное состояние) штукатурки подразделяются:
• на минеральные — приготавливаемые на основе минеральных вяжущих материалов — цемента, извести. Они бывают известковые, цементно-известковые, цементные, полимерцементные. Эти штукатурки устойчивы к намоканию, хорошо пропускают водяной пар, но имеют ограниченную цветовую гамму (в зависимости от используемого цемента — белый или серый), поэтому их поверхность необходимо окрашивать. Минеральные штукатурки могут быть как традиционными толстослойными, так и тонкослойными;

• полимерные — в них вяжущим компонентом выступают полимерные смолы (в фасадных штукатурках чаще всего используют водные дисперсии поливинилацетатной, акриловой, стирол-акриловой и бутадиен-стирольной смолы]. Полимерные штукатурки предназначены для тонкослойного нанесения. Они устойчивы к действию влаги, но паропроницаемость у них ниже, чем у минеральных. Самое широкое распространение получили акриловые штукатурки, которые отличаются цветовым разнообразием, однако уменьшают паропроницаемость стены;

• силикатные — производятся на основе «жидкого» стекла и минеральных наполнителей. У них высокая устойчивость к влаге и загрязнениям, хорошая паропроницаемость, они эластичны и поэтому стойки к образованию трещин, однако требуют опыта в нанесении;

• силиконовые — на основе силиконовых смол, сочетают в себе достоинства минеральных и акриловых штукатурок; паропроницаемость, эластичность, гидрофобность, устойчивость к загрязнениям и деформациям, цветовое разнообразие. Однако эти штукатурки самые дорогие.

ОКРАШИВАНИЕ
Окрашивание — самый простой способ сделать фасад свежим и привлекательным. В периодическом окрашивании нуждаются оштукатуренные и деревянные поверхности. Краски выполняют не только декоративную функцию, но и обеспечивают защиту стен от вредного воздействия атмосферных факторов (осадков, солнечного излучения), предохраняют его от загрязнений и биологических поражений в виде плесени и грибков. Эксплуатационные свойства лакокрасочного покрытия зависят от вида связующего, или пленкообразующего вещества (пленкообразователя): при нанесении краски на твердую поверхность оно способно образовывать после высыхания или испарения растворителя твердую пленку, обладающую высокой адгезией к основанию.

В зависимости от вида пленкообразователя насчитывается около 40 видов красок, четверть из них применяется в качестве фасадных. Последние можно условно разделить на такие виды:
• минеральные (на основе цемента, извести, жидкого стекла);
• на основе природных смол (например, олифы) или синтетических смол (акриловой, силиконовой, виниловой).

Краски требуют определенного растворителя и в зависимости от него их разделяют:
• на масляные краски (связующее вещество и растворитель — олифы);
• краски на органических растворителях (например, на уайт-спирите);
• водорастворимые краски (минеральные и воднодисперсионные].

Водорастворимые краски — самые экологичные. Особенно популярны воднодисперсионные краски — в них роль связующего (пленкообразователя) выполняют водные дисперсии различных синтетических полимеров. Такие краски часто называют водоэмульсионными, а также латексными. Они нетоксичны, легко разводятся водой, быстро сохнут.

В зависимости от вида полимера воднодисперсионные краски могут быть:
• виниловые;
• акриловые;
• силиконовые.

Виниловые, акриловые и силиконовые краски могут быть также и на органических растворителях.

Водорастворимые минеральные и воднодисперсионные краски можно наносить на поверхность стены при температуре наружного воздуха не ниже О °С.

Краски на органических растворителях (уайт-спирите, ксилоле или сольвенте) можно наносить даже при температуре до -20 °С и при влажности воздуха до 80%. Но эти краски токсичны и горючи.

Наружная покраска стен требует тщательной подготовки их поверхности к проведению работ: очистки, обезжиривания, пропитки укрепляющими составами, выравнивания, грунтования. Вид грунтовочного состава подбирают к виду краски. Важно учитывать, что вид краски должен соответствовать основанию. Например, несовместимы силикатные основания и акриловые краски, равно как акриловые основания и силикатные краски.

Фасадные краски должны быть водонепроницаемыми, но при этом не препятствовать выходу водяного пара из помещений наружу, иметь достаточную стойкость к истиранию, чтобы стены можно было подвергать сухой или мокрой чистке, а также противостоять действию солнечных лучей. Все эти свойства красок указаны в их технических картах.

ОБЛИЦОВКА
Облицовка — способ отделки для одно- или трехслойных стен. Облицовку фасада выполняют лицевым кирпичом (керамическим, клинкерным, силикатным, гиперпрессованным) или плиткой (клинкерной, керамогранитной, гиперпрессованной). Однослойные стены можно облицовывать одновременно с их возведением. В трехслойных стенах облицовку выполняют после крепления к ним утеплителя, но здесь есть свои тонкости. Если стены утеплены плитами пенополистирола, то облицовка может вплотную примыкать к слою утеплителя. Утепление минеральной ватой требует создания между утеплителем и облицовкой вентиляционного зазора, он необходим для свободного выхода из стены и утеплителя водяного пара. Для организации циркуляции воздуха, с которым будет удаляться водяной пар из вентиляционного зазора, в вертикальных швах нижней и верхней части кладки облицовочного слоя устраивают отверстия, закрытые сетками. Для устойчивости облицовочного слоя его соединяют с кладкой несущей части стены проволочными анкерами, проходящими через утеплитель. Еще один важный момент — нужно предусмотреть в облицовке устройство вертикальных деформационных швов (если стена длинная), иначе температурные колебания могут вызвать появление трещин.

Необходимо отметить, что качественная облицовка наружных стен дома кирпичом довольно кропотливая работа, требует высокой квалификации и опыта исполнителя.

Облицовка стен плиткой — работа менее хлопотная, чем облицовка кирпичом, при этом такая отделка по внешнему виду неотличима от кирпичной кладки. Особенно часто плиткой облицовывают цоколи — это необходимо, чтобы надежно защитить стены от намокания.

В последнее время рынок активно предлагает так называемые термопанели — плиты из жесткого пенополистиро-ла или пенополиуретана с лицевым припрессованным слоем из композитных материалов, имитирующих кирпичную кладку или дикий камень. Панели крепят с помощью монтажной пены и дополнительно фиксируют дюбелями. Такие панели часто используют для отделки поверхности OSB-плит при строительстве каркасных домов.

ОБШИВКА
Практичный и эффективный способ наружной отделки дома — обшивка декоративными элементами (плитами, панелями, блоками), которые монтируются на каркас, прикрепленный к стене. Обычно стену при этом дополнительно теплоизолируют, крепя к ней минераловатные или древесноволокнистые плиты — в этом случае говорят о навесном вентилируемом фасаде, или легком сухом способе утепления. Между слоем теплоизоляции и обшивкой образуется вентилируемое пространство, наличие которого обеспечивает удаление влаги из утеплителя.

Навесные вентилируемые фасады обладают целым рядом преимуществ:
• отсутствуют мокрые процессы (как, например, у штукатурок и облицовок];
• для монтажа не требуется специальная подготовка стен;
• работу можно выполнять в любое время года, независимо от температуры наружного воздуха;
• способ годится как для нового строительства, так и для реконструкции старых зданий;
• с помощью панелей можно имитировать другие виды отделочных материалов — кирпич, дерево, мрамор и пр.

В качестве элементов обшивки для навесного вентилируемого фасада используют самые разнообразные материалы природного или искусственного происхождения:
• полимеры (виниловый сайдинг, панели из твердопористого винила);
• металл (металлический сайдинг, сэндвич-панели с утеплителем);
• древесину (деревянная вагонка, панели из термодерева, сайдинг из древесно-полимерного композита);
• плиты и блоки из искусственного камня;
• панели и плиты из фиброцемента, керамогранита, ламината и др.

Наиболее известный вариант обшивки — виниловый сайдинг. Достоинства материала — широкая цветовая гамма, многовариантность сочетания профилей и отделочных элементов, наличие разнообразных аксессуаров для отделки архитектурных деталей фасада (окон, углов, карнизов и т. п.) в одном стиле. Для отделки цоколя предусмотрен особо прочный цокольный сайдинг.

ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕНЫ
Деревянные фасады рубленых домов и фасады, обшитые досками из натуральной древесины (вагонкой), без необходимой защиты страдают от негативного воздействия атмосферных факторов и биологических поражений (грибков, гнилостных бактерий, насекомых). Не защищенная специальными покрытиями от влаги и солнечных лучей поверхность древесины растрескивается, теряет свой цвет и становится со временем серой. Чтобы избежать этого, деревянные фасады покрывают красками, а для сохранения цвета и натуральной текстуры древесины — прозрачными бесцветными лаками. При желании изменить тон древесины применяют лаки с добавками пигментов.

Для окрашивания деревянных фасадов обычно используют краски на акриловой основе. Они создают защитную пленку и при этом позволяют древесине «дышать». Масляные краски в последнее время на фасадах почти не используют. Считается, что пленка, которую они образуют на поверхности, не способствует долголетию древесины, потому что не дает ей «дышать». Кроме того, масляные краски пожароопасны и выгорают на солнце.

Еще до начала отделки деревянных фасадов красками или лаками древесину необходимо предварительно обработать защитными пропитками двух видов — антипиренами и антисептиками. Антипирены — повышают стойкость древесины к воздействию открытого огня. Антисептики — защищают от биологических вредителей. Пропитки наносят вручную с помощью малярных кистей, причем поверхность обрабатывают составами дважды — для увеличения глубины проникания растворов в древесину.

Декоративный колодец на даче своими руками: 60 фото с идеями дизайна и отделки, нюансы строительства

Несколько десятилетий назад такие сооружения можно было встретить практически в каждом дворе, и сегодня они становятся стильным элементом декора в оформлении дачного участка при условии их гармоничного внедрения в существующий пейзаж.

Прежде чем приступить к созданию декоративного колодца, нужно определиться с его предназначением, выбрать оптимальное место, подготовить план и купить все необходимые принадлежности.

Функции колодезного сооружения

Возведение и оформление декоративных колодцев на дачном участке не подразумевает создания водного источника для владельцев, хотя ранее такие объекты выполняли преимущественно практическое назначение.

Сегодня декоративные колодцы играют в основном эстетическую роль, являются составным элементом ландшафтного декора. Но среди дачников немало тех, кто считает, что колодец должен использоваться не только в декоративных, но и в практических целях.

Такой объект можно наделить приносящими пользу функциями:

  • верхней частью колодца можно замаскировать коммуникации;
  • обеспечить защиту бочек, наполненных дождевой водой, от загрязнений;
  • благодаря такому элементу можно скрыть из виду источник питьевой воды.

Очень эффектно смотрятся колодцы, украшенные резьбой. Большой популярностью пользуются объекты в античном стиле, способные выигрышно преобразить самый непримечательный участок. При правильном подходе колодец легко превратить в стильную составляющую ландшафтного дизайна.

Основное назначение декоративного колодца заключается в выполнении эстетической функции. Как облагородить колодец на даче? При грамотном оформлении такого сооружения и окружающих его элементов (небольшого искусственного водоема, тележки, альпинария, цветочных вазонов, невысокого деревянного плетня или заборчика, садовых тропинок) можно создать эксклюзивный дизайн. Ваш сад станет предметом восхищения всех, кто приедет погостить к вам на дачу.

Очень эффектно смотрятся мини-колодцы, для украшения которых используются пестрые цветы. Декоративные растения – это самый простой способ украсить подобный объект.

Подробно о том, как можно использовать фитомодули для вертикального озеленения в ландшафтном дизайне и при оформлении жилого интерьера: фото с примерами, особенности создания живых конструкций из зеленых растений.

О том, что такое габионы и как их делают, читайте в этой статье.

Виды конструкций

Компании, занимающиеся продажей строительных товаров, предлагают купить готовые варианты декоративных колодцев, но подобные конструкции обычно стоят недешево, да и вид у них не слишком оригинальный.

Специалист по ландшафтному дизайну может дать профессиональные советы о том, как грамотно выбрать подобные объекты и как декорировать их в гармонии с обликом садовой зоны, но с этой задачей можно справиться и самостоятельно, и речь идет не только о выборе колодца, но и о строительстве.

Декоративные колодцы отличаются конструктивными особенностями — существует несколько различных вариантов. Перечислим самые популярные:

  • теремки с двускатной кровлей;
  • колодцы-журавли, не имеющие козырька;
  • расположенная над землей колонка (объекты с такой конструкцией называют абиссинскими).

Под декоративными колодцами чаще всего подразумеваются сооружения, напоминающие домики.

Декор колодца на дачном участке должен гармонировать со стилевым направлением, в котором оформлен участок, и архитектурным стилем загородного домовладения.

Придать декоративному колодцу роскошный облик поможет подсветка. Такой объект особенно выигрышно будет смотреться в темное время суток. Колодец с подсветкой – это прекрасная возможность создать дополнительное освещение, облегчающее ориентирование и перемещение по участку.

Наличие декоративного колодца на даче дает возможность превратить обычный участок в великолепное имение. Такой объект идеально вписывается в стилевое направление кантри – просто постройте на приусадебной территории колодец, похожий на теремок с необычными резными деталями.

На фоне деревенского пейзажа такое сооружение смотрится очень органично.

Для участков с ландшафтом в восточном стиле отличным решением станет маленький колодец с черепичной кровлей с отогнутыми вверх уголками.

В современном дизайне (модерн, минималистический стиль) уместны колодцы, конструкции которых гармонируют с другими имеющимися на территории объектами (домовладением, хозблоком, баней – все постройки должны быть созданы из идентичных материалов в единой технике).

Тонкости выбора материалов

Для возведения декоративных колодцев используют различные строительные материалы. Материал изготовления во многом определяет внешний вид колодезной постройки.

Легче всего своими силами создать на даче деревянный колодец, выполняющий декоративное назначение. Древесина является доступным материалом, к ее преимуществам относятся прочность и экологическая безопасность.

Для возведения колодцев применяют как доски, так и бревна, брус и даже ветви.

Весьма необычно смотрятся колодцы с установленными изнутри вазонами. Такие колодцы могут использоваться, как оригинальная альтернатива обычным клумбам. Ведь простыми цветочными грядками уже никого не удивишь, поэтому каждый дачник старается придумать нечто особенное.

Для отдельных приусадебных территорий в большей степени подходят каменные сооружения. Основой для таких построек может служить кольцо из бетона, являющееся составным элементом настоящего источника воды. Окрашивание кольца в пестрый цвет позволит получить презентабельное оформление.

Основание можно отделать искусственным камнем, галькой либо кирпичной кладкой. Такой декор будет напоминать о временах Средневековья, ведь несколько веков назад каменные колодцы были главными источниками воды на территориях замков.

Декоративный колодец может стать изюминкой в оформлении вашего участка: не пожалейте времени и сил на возведение такого объекта.

Металлические листы могут использоваться для декорирования отдельных составляющих колодца, к примеру, кровли. Для создания кровли подойдет любой материал: крыша может быть деревянной, соломенной или черепичной.

В некоторых случаях для декорирования деревенского колодца или скважины можно задействовать старые принадлежности, инструменты (лейку, лопату, грабли и др.) и прочие ненужные вещи. Основание для такого сооружения можно сделать из нескольких уложенных друг на друга автомобильных шин либо большой бочки, а для декоративного люка взять цветной пластиковый круг, использовать декоративный камень на люк колодца или вырезать крышку люка из фанеры.

К оригинальному основанию пристраивают кровлю и небольшие детали (цепочку, ручку, ведерко). Не забудьте украсить ваш колодец.

Колодец из старой бочки прекрасно скроет от посторонних глаз действующую скважину с водой органично впишется в сельский пейзаж, но особенно красиво смотрится сооружение, дополненное фонтаном.

Оформление колодца на даче и его отделка зависят от вашей фантазии: одни ограничиваются элементами декора из дерева, другие используют декоративные растения, а третьи украшают объект трафаретными рисунками и разукрашивают в яркие тона. Прекрасной идеей является размещение рядом с колодцем садовых фигурок и миниатюрных скульптур.

Декоративный колодец способен стать ключевым элементом в оформлении приусадебной территории.

Посмотрев это видео, вы почерпнете массу идей, благодаря которым сможете своими руками построить оригинальный декоративный колодец на даче или на территории частного дома:

Инструкция по строительству

  • ножовка для распила досок;
  • обрезная доска и брус;
  • лобзик;
  • молоток и гвозди (можно саморезы).

Определитесь, будет ваш колодец мобильным либо стационарным. Для первого варианта понадобятся фанерные листы или гипсокартон, чтобы сконструировать днище, а для второго – трубы с цементным раствором для возведения основания.

Советуем перед началом строительства сделать эскиз будущего колодца, отражающий ваши пожелания касательно особенностей конструкции и оформления. Конфигурация основания и кровли может быть разнообразной: квадратной, закругленной, трапециевидной. Этот параметр влияет на возведение фундамента и каркасной основы колодца.

Замечательным решением станет строительство декоративного колодца рядом с искусственным водоемом, если таковой имеется на участке.

Сборку стационарно установленного колодца из дерева выполняют по следующей схеме.

    Опоры из бруса заглубляют в почву, вбивая отрезки труб нужного размера. Для этого проделывают выемки в почве 25-30 сантиметровой глубины. Количество опор зависит от конфигурации колодца. Если сооружение квадратное, монтируют четыре опоры для основы и две удлиненные для поддержки кровли.

Предохранить колодец от разрушения поможет обработка деревянных деталей защитными составами. Трубы следует окрасить, чтобы предотвратить появление ржавчины.

  • Залейте в ямки битумный состав, имеющий жидкую консистенцию, и подождите, пока его впитает почва. После этого ямы на ½ наполняют раствором, приготовленным на основе цемента, затем устанавливают отрезки труб, предназначенные для удержания строек колодезного сооружения. Ямки заливают полностью; если они чересчур широкие, их заполняют керамзитовым составом либо щебенкой, а потом выполняют заливку раствором.
  • Нужно проверить размещение труб с помощью уровня: важно, чтобы они располагались ровно. Раствору требуется несколько дней на застывание, после этого в трубы вставляют деревянные стойки.
  • Для обшивки деревянного каркаса используют доски: их укладывают в горизонтальном либо вертикальном положении. В первом случае необходимость в установке дополнительных каркасных элементов, за исключением стоек, отсутствует. Во втором потребуется закрепление на каждой из сторон двух горизонтальных брусков для крепления обшивки.

    Для проектировки двускатной кровли понадобятся фронтоны треугольной формы из фанерных листов, реек или досок. После этого выполняется обшивка каркаса подходящим материалом (помните, что материал должен быть устойчивым к погодным воздействиям).

    При правильном подходе строительство декоративного колодца не отнимет много времени. Пошаговая инструкция позволит вам в короткие сроки обустроить на своем участке красивое и оригинальное колодезное сооружение.

    На завершающем этапе колодец дополняется традиционной атрибутикой: ведерком на цепочке, бревенчатым воротом, ручкой. Перечисленные детали не обладают функциональной нагрузкой и не используются по прямому назначению: они выполняют исключительно декоративную функцию — украшают колодец.

    Читайте о том, как и какой можно построить сарай для дачи: деревянный, металлический, из профнастила — варианты дизайна и оформления с примерами на фото.

    Посмотреть фото кованых лавок и скамеек для оформления дачного участка или территории сада можно тут.

    Особенности установки забора из штакетника читайте по адресу: http://izbasv.com/exterer/zabor-iz-met-shtaketnika.html

    Чтобы колодезное сооружение выглядело привлекательно и органично вписывалось в дачный декор, нужно позаботиться о его украшении и задекорировать его. В колодце, к примеру, можно сделать клумбу, посадив в ней растения-вьюны или цветы, стелющиеся по земле, прикрепить сбоку колесо, чтобы конструкция выглядела на старинный манер. Благодаря такому украшению колодец станет органичной составляющей презентабельного ландшафтного дизайна.

    Видео

    Посмотрите еще одно видео, рассказывающее об особенностях колодцев для сада:

    Идеи отделки декоративных колодцев: галерея фото

    Посмотрите подборку картинок и фото с вариантами обустройства красивых декоративных колодцев и способами использования оригинальных конструкций в ландшафтном дизайне — от деревенских, маленьких имитационных моделей до основательных построек из камня, дерева, других материалов:

  • Оставить комментарий

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о