Урок по моделированию: Построение выкройки-основы платья. Построение основы лифа для начинающих


Построение выкройки платья - Блог Елены Фоменковой Блог Елены Фоменковой

Построение выкройки платья
admin 2017-02-24 в 10:46 пп

Приветствую вас, уважаемый мой читатель.

Построение правильной базовой выкройки платья — предмет трудов многих поколений конструкторов и портных. Ведь конечный результат качественно построенной выкройки — это отличная посадка готового платья на фигуре.

Для портных, которые переживают за качество своей работы, построение лекала по индивидуальным меркам очень много значит. Если у вас до сих пор нет хорошего алгоритма для построения основы — значит, вам приходится долго проводить примерку на заказчике. А это потеря времени.

Да и правильно провести примерку может далеко не каждый. Ведь для исправления ошибок в посадке изделия на фигуре нужно очень хорошо знать принципы построения конструкции выкройки и большой опыт.

А заказчик очень чутко следит за нашими действиями. И неуверенность портного на примерке видна сразу. Плохую посадку не скроешь и ваш клиент потерян — он уйдёт к конкурентам. Ведь что хотят наши клиенты — чтобы им сшили быстро и качественно.

А если мы вертим вещь на клиенте по часу, гоняем складки и заломы туда-сюда, добиваясь гладкости — мало кому это понравится. Клиент это видит и много за такую работу не заплатит.

Ещё бывает, что исправить ошибки кроя вообще невозможно. Например: ошиблись с прибавками и платье мало. А припусков не хватило.

Или при раскрое не учли малый рост клиента и выкроили слишком глубокую пройму. Этот недостаток кроя исправить невозможно.

Тогда вещь отправляется в корзину. По закону: если материал заказчика испорчен, то мы — портные — обязаны возместить убыток — вернуть точно такой же отрез ткани. Или возместить деньгами, но в двойном размере.

Что же делать? Как получать нужную выкройку быстро? Каким требованиям должна соответствовать хорошая базовая основа выкройки платья? Давайте пройдём всё по шагам.

Думаете, наверное: очередная “гуру” учит строить выкройки. Может, со стороны так и кажется. Может, вы ищите моментального ответа на ваш вопрос — как очень быстро и без особых трудов и знаний сразу раз — и чудесным образом научиться строить точную выкройку платья. Без опыта, без углубления в тему.

А тут предлагается основательно изучить и понять суть базовой выкройки.

Если вы не умеете учиться и не хотите серьёзно изучать тему точных лекал — тогда ищите другой ресурс. Их много.

А мы продолжим: у меня огромный опыт работы с заказчиками — и с женскими, и с мужскими изделиями. Поэтому, на примерках получила такой колоссальный опыт в исправлении ошибок кроя, что просто мечтала научиться строить точную основу. И сейчас это для меня уже не проблема.

Я долго изучала все основные методики. Быстро поняла, что многие рассчитаны на массовое производство одежды. Что это значит? А это значит, что построить основу по индивидуальным меркам по таким методикам сложно. Нужно знать ключевые точки тела человека — “якоря”.

И тогда чужие методики вам вообще не понадобятся. Вы перестроитесь на фигуру и поймёте, что любая индивидуальная фигура — для нас, конструкторов — это просто набор расстояний между ключевыми точками.

И неважно, как обозначены точки чертежа, неважно, сколько этих точек. Неважно, какую методику вы вообще будете изучать ещё. Принцип всегда один — у всех методик — закладка в чертёж нужных расстояний между ключевыми точками. Снял с фигуры — отложил на чертеже. Логически понятно, что мы должны получить обычную развёртку объёмной фигуры на плоском чертеже.

Чем больше снимем индивидуальных мерок — тем точнее будет выкройка. Это закон. Расчётные способы получения мерок — не наш метод. Для индивидуального платья расчётные мерки применять можно, но только в тех узлах, где ошибки не так важны. Например, ширина горловины. Расчётные методики применяются только в серийном пошиве — для получения нескольких размеров с градацией.

Итак, приступим:

Построение точной выкройки платья

 

Понятно, что платья могут быть различными по конструкциям и фасонам. Прямые, трапеция, приталенные, широкие. Но базовая основа у всех перечисленных силуэтов одна — это копия фигуры. Причём, со всеми её особенностями — большая грудь, перегибистая спинка, выступающие по бокам бёдра.

Мы не будем делить чертежи на группы. У нас система индивидуальная. Значит, учитываться будет всё. Ведь всё на свете можно измерить и посчитать. Степень всех выпуклостей, изгибов и размеров. Поэтому выкройка подойдёт для каждой фигуры.

Потом по точной базовой основе можно будет смоделировать платье с силуэтом трапеция, прямое или свободное.

По этой основе можно моделировать сложные модели платья, корсеты, даже бюстгальтер. Но если основа будет грамотная, правильная и точная. А также по базовому чертежу создаются конструкции изделий верхней одежды — жакеты и пальто. Только вводятся другие прибавки на свободу облегания.

И перед построением внимательно изучите основные линии конструкции платья:

 

Обозначение мерок

При снятии мерок нужно их записывать. И легче всего иметь готовый список нужных мерок. А при измерении фигуры просто вводить нужные цифры. Мерки обычно записываются сокращёнными названиями. Например, С, О, Д, Ш.

С (полуобхваты) — груди, талии, бёдер. Записывается сразу половина мерки — так будет удобнее строить чертёж. Ведь он строится на половину фигуры. В половинном значении принято записывать мерки, которые снимаются с тех областей фигуры, которые делятся вертикально осью симметрии.

 

Мерки, которые не делятся осью симметрии, нельзя делить пополам. Они записываются полностью.  Обозначаются буквой О (полные обхваты). Это мерка обхватов рук, ног, запястья, щиколотки.

 

Остальные мерки обозначают Д (длины), Ш (ширины), В (высоты). Записываются в полном значении. Например, Др — длина рукава.

Список  нужных мерок для построения

Итак, запишите значения мерок на листочке. На талии горизонтально полу повяжите шнурок. Во время сеанса снятия мерок шнурок должен оставаться в одном положении. Это важно для мерок баланса. Все прибавки я сразу даю на половину чертежа — чтобы вы потом не гадали: делить цифру перед расчётами или нет.

Нам понадобятся:

Сг1 — полуобхват груди первый. Мерка снимается по выступающим точкам лопаток, по подмышечным впадинам, замыкается над грудью — на уровне передних углов подмышечных впадин

Сг2 — полуобхват груди второй. Мерка снимается также, как предыдущая, но спереди замыкается на выступающих точках груди.

h — мерка для точного вычисления раствора нагрудной вытачки. При снятии двух предыдущих мерок на груди засекается расстояние между первой и второй. Это расстояние между точкой центра груди и уровнем мерки Сг1

 

Прг — прибавка на свободу облегания к половине общей мерке груди. Значение выбираете в зависимости от модели и  ткани. Для построения базовой выкройки прилегающего платья — выбираете 0 см. Если будете конструировать полуприлегающее платье — выбирайте (2-4 см — общее значение прибавки) или сразу делим пополам: получаем 1-2 см. Если свободное — на половину чертежа: 3 и более см.

Дпл — Длина платья. Мерка снимается по спинке вдоль позвоночника, от 7 шейного позвонка вниз до желаемой длины платья.

Пршгр — Прибавка на свободу облегания к мерке ширина груди. Вводится 0 см — для прилегающего платья — футляр без рукава, 0, 5 см — для прилегающего платья с рукавом. Больше — если будете конструировать жакеты и пальто — до 1 см. Это прибавка к ширине проймы полочки.

Пршсп — Прибавка на свободу облегания к мерке ширина спинки. Идёт на пройму спинки. Аналогична предыдущей, но немного больше. На 2-3 мм. Вводите 7 мм для прилегающего платья с рукавом. 9 мм — для полуприлегающего. Больше имеет смысл вводить для жакетов и пальто -1 ли даже 1,5 см. Эта и предыдущая прибавка внутренние — на общую прибавку не влияют. Они распределяют внутри сетки чертежа общую прибавку к обхвату груди.

Дст — длина спинки до талии. Запомните первую точку «якорь». Это точка пересечения плечевого шва с основанием шеи. Мерка Дст снимается от первого якоря вертикально вниз до шнурка на талии. По этой цифре мы определяем точную высоту лифа по спинке.

Дст 7 — длина спинки до талии от седьмого шейного позвонка. Снимается от точки положения линии горловины на спинке, вертикально вниз по позвоночнику, до шнурка на талии. Снимается для точного вычерчивания глубины горловины спинки.

Дпт — длина переда до талии. Мерка снимается от точки — » первый якорь» — то есть от точки пересечения плечевого шва с основанием шеи, через выступающую точку груди, вертикально вниз до шнурка на талии.

 

Пршг — прибавка к ширине горловины. Эта прибавка в основном применяется к верхней одежде или к модельным горловинам. Например, если в платье будет английский воротник — тогда можно сразу в чертеже ввести о, 5 см. Если открытая горловина или большое декольте — то можно вводить прибавку 1, 2, 4 см, или ничего не вводить, а посмотреть потом на примерке.

Сш — половина обхвата основания шеи — измеряйте в том месте, где будет проходить горловина платья.

Дп — длина плеча. Мерка от точки «якорь» — до желаемой длины плечевого шва. Иногда новички допускают ошибки в определении длины этой мерки. Низшая точка плечевого шва — это верхняя точка оката рукава. Если намеряете больше — в изделии рукав будет смотреться свалившимся с плеча.

Вг — снимается от «точки — якоря» вниз до выступающей точки груди. И снова внимание: когда снимаете эту мерку, посмотрите на грудь клиентки сбоку — в профиль лучше определить длину мерки.

Вгк — снимайте это значение одномоментно с предыдущей меркой — от одной точки Цг. Сняли мерку Вг, не отрываясь от точки Цг, разверните сантиметр к концу плечевого шва и измерьте расстояние от нижней точки плечевого шва до точки Цг. Эта цифра покажет нам точный индивидуальный наклон плечевого шва. И на примерке вы убедитесь, что выкройка села как нужно — без косых заломов на спинке и полочке.

 

Цг — расстояние между выступающими точкам грудных желёз у женщин. Важно: учитывать округлую форму груди и снимать не минимальное значение — по передней плоскости, а немного захватить ареолы грудных желёз. Мерка определит потом положение грудных и талиевых вытачек полочки:

 

Следующие пять мерок помогут получить точную форму и размеры проймы вашего индивидуального чертежа. Для удобства воспользуйтесь обычной деревянной линейкой шириной 3 см, которую нужно зажать подмышкой — как градусник. Плотно зажатая линейка покажет правильный уровень переднего и заднего углов подмышечных впадин. А также  минимальную глубину проймы.

Впрс — высота проймы спинки. Измерьте расстояние от заднего угла подмышечной впадины вертикально вниз до шнурка на талии. 

Впрп — высота проймы полочки. Снимите мерку от переднего угла подмышечной впадины вниз до шнурка талии.

Впрб — высота проймы бока. Расстояние от нижнего края линейки до шнурка на талии — базовая глубина проймы.

 

Шс — ширина спинки. Горизонтальное расстояние между задними углами подмышечных впадин — по спинке. Важно понимать, что эта мерка должна учитывать максимальную ширину спинки — с учётом жирков на полной фигуре. Если спинку заузить — то в таком платье с рукавами человеку будет некомфортно и трудно двигать руками. Вписывается половина значения.

Шг — ширина груди. То же, только по переду. Расстояние между передними углами подмышечных впадин. Записывается половина значения.

Ст — полуобхват талии. Запишите половину значения полного обхвата талии.

Прт — прибавка к талии. Выбирайте примерно из такого расчёта: даже в прилегающем платье прибавка должна быть не меньше 2 см. Если фигура полная, то 3 см. Значения на половину чертежа. Особенность полной фигуры — складки и жирки на талии. Полное облегание тканью такой фигуры некрасиво выделит все эти холмики и рельефы. А прибавка к талии несколько освободит напряжение талиевых вытачек. Если платье полуприлегающего силуэта, то прибавку выбирайте 3 — 4  см. Если прямое и расширенное — тогда талиевых вытачек на чертеже не будет и прибавку вводить смысла нет.

Сб — полуобхват бёдер. Мерка снимается горизонтально полу по выступающим точкам ягодиц. Но фигуры у нас у всех разные и наиболее выступающие точки могут расположиться по бокам фигуры. Так называемые «галифе». Тогда мерку нужно снимать с учётом выступа ягодиц и боков. По вертикали эти точки могут быть на разном уровне, а мерку нужно снять горизонтально. Кроме прочего, ещё нужно учесть степень выпуклости живота. Иначе, если мы снимем мерку горизонтально лишь по ягодицам — то не захватим бока и живот. Тогда платье в бёдрах будет узко будут некрасиво выпирать все выпуклые части тела.

Как быть? Нужно снимать мерку бёдер «высоким сантиметром» — шириной не менее 30 см. Такой сантиметр обхватит бёдра по самым выступающим точкам во всех плоскостях — и по ягодицам, и по бокам, и по животу. Это обычный лист картона. Им очень удобно снимать мерки с полных фигур для получения точной выкройки.

Всегда нужно так точно снимать мерку бёдер? Если ваша фигура молодёжная, или если вы шьёте трикотажное прилегающее платье «облипку», то обычно проблем с меркой бёдер нет — снимаете её по выступающим точкам ягодиц — без учёта выступа живота. Трикотажное платье будет полностью облегать фигуру. Мини — юбки. Тоже не терпят лишнего миллиметра объёма в бёдрах. По-этому, мерку бёдер для мини и прилегающей юбки-карандаш снимаем без учёта выступа живота. В общем — смотрите сами. По ситуации.

Прб — прибавка к бёдрам. В платье обычно минимальна: 1 — 2 см. Но в жакетах и пальто может достигать 6 — 10 см.

Вт — сумма вытачек талии. Это не мерка, а готовый расчёт излишка ткани по талии, который нужно будет грамотно распределить по вытачкам индивидуального лифа. Рассчитывается по формуле: (Сг2+Прг)-(Ст+Прт)

Ввсл — высота вытачки спинки лифа. Это та точка, где заканчивается верхняя вытачка спинки лифа. Обычно даётся как 13 — 14 см. Но на деле такая высота вытачки может очень даже не соответствовать вашей индивидуальной.

Например, у вас перегибистая спина и вытачка спинки очень глубокая. Высота перехода от линии талии к самому широкому месту спинки находится на уровне примерно 20 см вверх от талии. А вы сделали вытачку высотой 14 см. Что будет? Пузырь на спине. Это значение рассчитать невозможно. Его можно только измерить. воспользуйтесь обычной линейкой, приложите её вертикально к спинке. Плоскость выбираем так: самая выступающая точка лопаток. Смотрим — какова высота вытачки. Записываем.

Ввспб — высота вытачки спинки бёдер. Тоже — только вниз. Измеряется расстояние от  линии талии вниз до выпуклой точки ягодиц. Важно измерять это расстояние не по поверхности тела, а вертикально. Просто приложите к ягодицам линейку.

Вб — высота бёдер. Мерка снимается по боковому шву — от шнурка на талии вниз до линии выступающей точки бёдер. Именно по линии бокового шва, а не ягодиц! Эта мерка позволит вычертить идеально Ваш контур бокового шва. Ведь высота бёдер не всегда такова, как прописано в книгах — 20 см. У меня, например, это 9 см. А если я вписываю в свой чертёж Вб = 20 см, то что получаю в итоге? Напряжённые поперечные складки в области бока бёдер.

Ввпб — высота вытачки переда бёдер. Проведите мысленную вертикаль от точки Цг вниз. Там, где линия будет пересекаться с животом — это точка вершины вытачки переда бёдер. Если у фигуры плоский живот — всё равно вертикально приложите линейку к животику на вертикали Цг и внимательно присмотритесь к профилю контура живота — хоть 5 мм, да обнаружите. Измерьте расстояние от холмика живота до шнурка на талии — это точная высота вытачки переда бёдер.

 

Ну и к чему такие точности, спросите вы? Вы очень удивитесь, когда примерите такую основу на фигуру. Переделок не будет вообще. Даже со стороны — на плечиках —  такое изделие смотрится как «именное». И угадывается фигура. А корсет, например, сшитый по такой выкройке, хорошо садится даже без костей.

Да что мне вас убеждать — вы и сами знаете, что отличная выкройка — это фундамент всего изделия и предмет гордости любого портного.

Программа Валентина для построения выкройки платья

 

А как вы привыкли строить чертежи? На бумаге или в программе? Я могу строить на бумаге, но в программах мне строить удобнее. Например, в RedCafe, или в Optitex — но меньше, в автокаде ещё меньше нравится.

А вот в программе Валентина просто обожаю строить чертежи. Тем более, что в Валентине есть возможность построить алгоритм любой основы один раз, а потом только менять мерки на новые и чертёж будет перестраиваться автоматически на нужный вам размер. Такой чертёж называется параметрический. Это круто! Выводим на печать, склеиваем листы и кроим.

Я для себя построила параметрический чертёж точной выкройки платья. В конце статьи есть ссылка, по которой вы можете пройти и запросить ссылку на скачивание файла параметрики. Только для использования этого файла вам нужно будет скачать и установить программу Валентина. О том, как это сделать и как работать в программе — читайте вот в этой статье:

Построение сетки чертежа

Ну так что, продолжим:

Мы сняли и записали все мерки. Осталось просто отложить их на бумаге.

Мы можем строить такой чертёж от любой точки — просто откладывая все полученные мерки. Хоть от горловины спинки или полочки. Хоть от середины переда. От низа, от верха. Всё равно чертёж получиться.

Строить можно на бумаге, или в программе — как вам нравится.

Слева листа проведите вертикаль. Это линия середины спинки.

Вправо от этой вертикали начертите вторую вертикаль — на расстоянии Сг2+Прг. Это линия середины переда.

Вверху этой линии середины переда поставьте точку А2. Сразу от этой точки проведите перпендикуляр влево — около 25 сантиметров. Это линия высшей точки полочки.

 

Обозначение точек я здесь привожу такое же, как в файле параметрики. Если вы захотите его скачать и воспользоваться, то так вам он будет намного понятнее.

Кстати, все мерки и их описание точно соответствуют описанию мерок в этой статье. Так что вам будет очень удобно работать с файлом параметрики — в плане введения нужных мерок. Хотя в программе — в таблице введения мерок, также есть подсказки для правильного снятия мерок. Так что не запутаетесь.

От точки А2 вниз отложите  мерку Дпт, поставьте точку Т1.

От этой точки влево проведите перпендикуляр к линии середины спинки.

На пересечении поставьте точку Т.

От точки Т вверх отложите сразу две мерки: Дст7  и Дст.

Поставьте соответственно точки А6, А. А6 — точка глубины горловины спинки (ростка). Точка А — линия высшей точки лифа спинки.

От точки А6 вниз по линии откладываем мерку Дпл — длина платья и ставим точку Н.

От точки Н вправо — перпендикуляр — до линии середины переда — ставим точку Н1.

Сетка чертежа готова.

Горловина спинки и полочки

 

От точки А вправо проведите короткий перпендикуляр — сантиметров 25.

И отложите на нём от точки А вправо ширину горловины. Снимается с фигуры — но также  можно рассчитать по формуле: Сш/3. Формула, в общем, точная. Ставим точку А3.

Точно такое же значение отложите на полочке — влево от точки А2. Ставим А4.

Вниз от точки А2 отложим глубину горловины переда — по формуле: ширина горловины +1,5 см для всех размеров. Ставим точку А5.

Оформляем плавными лекальными линиями горловину спинки — соединив точки А6 — А3.

И горловину полочки — точки: А4 — А5.

Нагрудная вытачка и плечевой шов полочки

 

Базовые основы платья строятся различными методами. Нагрудная вытачка на таких чертежах может выглядеть по разному. Она может уходить своим раствором в пройму. Может в средний шов полочки. Может уходить в плечевой шов — разбивая его на две части. Последний — самый, я считаю, неудобный и неточный.

Я экспериментировала с разными способами построения нагрудной вытачки и пришла к самому удобному и точному способу её построения: раствор в высшую точку плечевого шва.

И у меня есть несколько способов точного вычисления раствора этой вытачки. Но для этих способов нужны другие мерки, нежели те, которые описаны в этой статье.

Самый простой и действенный — это отнять от большей мерки обхвата груди меньшую.

То есть: Сг2 — Сг1 = раствор нагрудной вытачки в той точке, где мы снимали вторую мерку.

Точка эта — мерка h. Запомнили?

Поехали: строим точную нагрудную вытачку полочки. От точки А2 вниз отложите мерку Вг. Поставьте точку А7.

Проведите влево от неё перпендикуляр, равный мерке Цг. Поставьте точку А8.

Соедините точки А8 — А4. Это первая сторона нагрудной вытачки.

От точки А8 вверх по линии отложите мерку h, поставьте точку h.

Влево по горизонтали от точки h отложите раствор вытачки, который мы уже постчитали: Сг2 — Сг1. Это будет примерно 2-4 см. От размера зависит, конечно. Обозначьте точкой А9.

Из точки А8 через точку h вверх проведите вторую линию нагрудной вытачки: длиной, равной отрезку А8 — А4. Поставьте А10.

Возьмите циркуль и проведите короткую дугу из точки А10 радиусом равным мерке: Дп+Пршп.

А из точки А8 проведите вторую дугу радиусом мерки Вгк — так, чтобы две дуги пересеклись. Поставьте точку А11. Это низшая точка плечевого шва. Соедините её с точкой А10 — это плечевой шов полочки.

Плечевой шов спинки

 

От точки А вниз отложите значение точного наклона плеча спинки. Оно такое же, как в полочке. Вычисляется очень просто — по формуле: Вг — Вгк.

Обычно это 2,7 см- 3 см- 3,5 см. Но если плечи покатые, то эта мерка может быть даже 5 см. Если прямые — то 2 см. Понимаете, что это значение рассчитать по одной только мерке Вг невозможно?

Ставим точку А12. Вправо от ней проводим перпендикуляр от середины спинки примерно 30 см.

Вот на эту линию у нас и придёт конец плечевого шва спинки. Длина плечевого шва у нас складывается из: мерка Дп+Пршсп+Раствор вытачки спинки. Где Раствор вытачки спинки рассчитывается по формуле: Дп*0,13.

Итого: 13,5+0,7+(13,5*0,13) = 15,955 см. Округляем: 16 см.

Это я для примера взяла цифры 52 размера.

Вот эти 16 см откладываем от точки А3 наискосок вниз так, чтобы конец шва коснулся линии А12.

Ставим точку А14.

От точки А3 по линии откладываем 3,5 см для всех размеров. Ставим точку А15.

От т А15 вправо по линии — раствор плечевой вытачки. Формула Дп*0,13. Ставим точку А17.

От точки А15 вертикально вниз отложите длину плечевой вытачки. 9 см для всех размеров. Точка А16.

Соедините точки А15 — А16. Точки А16 — А17 прямыми линиями. Продлите линию А15 — А16 вверх на 3 мм. Точка А18.

Измерьте длину линии А15 — А18 и отложите длину этого отрезка вверх по линии А16 — А17.

Это удлиннение на 3 мм — дополнительная корректировка формы плечевого шва. Так как после сведения сторон плечевой вытачки шов должен стать совершенно прямым. Но просчитать эти миллиметры сложно. Поэтому, после вырезания выкройки, можно свести плечевую вытачку, прочертить прямую линию плечевого шва и потом только вырезать выкройку окончательно. В программе Валентина вытачка корректируется спциальным инструментом: «вытачка». Твк что, при построении лекала в программе эта проблема отпадает.

Соедините точки А3 — А18 и точки А19 — А14 прямыми линиями.

Плечевой шов оформлен.

Построение узла проймы

 

Точка А21 — ключевая якорная точка проймы спинки. Она же — ширина спинки + прибавка к ширине спинки. Она же — мерка Впрсп — высота проймы спинки. Она же — точка перехода линии проймы спинки снаружи — внутрь — под руку. Если эти мерки не снимать, в рассчитывать по общим формулам — то, сами понимаете, «попасть в точку» будет почти невозможно. Положение высоты точки А12 зависит от наклона плеча, от степени развития жировой прослойки торса и мышц рук, от формы скелета, наконец.

Как построить точку? Очень просто. Откладываем мерки так, как снимали: от середины спинки — мерку Шс ширина спинки. Естественно — её половину. И прибавляем прибавку на свободу облегания. Получим примерно 19,2 см на 52 размер. от линии талии вверх откладываем мерку Впрсп — высота проймы спинки. Там, где они пересеклись — ставим точку А21 — якорную точку проймы спинки. Запомнили.

Переднюю точку проймы строим аналогично — на пересечении двух мерок — Впрп высота проймы переда и мерки Шг+Пршг ширина груди +прибавка к ширине груди. Но на груди в чертеже есть развёрнутая вытачка. Поэтому, мы откладываем формулу на уровне точки h и прибавляем к формуле ширины груди расстояние h — А9. Откладываем полученое значение. Итого: от линии середины переда влево, на уровне точки h откладываем: Шг (ширина груди)+Пршг (прибавка к ширине груди) + h — А9 = в 52 размере 24 см.

Ставим штрих. Снизу подводим мерку Впрп (высота проймы переда). На пересечении двух линий получили точку А23 — якорная точка проймы переда.

А где же будет нижняя точка проймы? Высоту мы знаем — мерка Впрб (высота проймы бока). Откладываем её вверх от линии талии примерно посредине проймы. Разделим расстояние между вертикалями передней и задней ключевыми точками проймы (А21 — А23) пополам и на пересечении этой срединной вертикали с меркой Впрб, отложенной от талии вверх — получим точку А26.

Это базовая глубина проймы платья. Она годится для платья футляр без рукава. Но для платья с рукавом к глубине проймы нужно дать прибавку  1-1,5 см.  Если платье будет более свободное, то пройму углубляем в зависимости от формы рукава и модели платья. Например, в жакетах пройма углубляется на 2,5 — 3 см относительно базовой глубины проймы.

Боковой шов

От точки А26 опускаем перпендикуляр к линии низа платья. Ставим точку А30.

Наше платье разделилось на перед и спинку в том месте, где у нас находится природное наилучшее место для бокового шва — ровно посредине проймы — под рукой.

На пересечении с линией талии поставьте точку А25.

От этой точки сразу вниз — мерку высота бёдер бока (Вб). Точка А31.

В этой точке проведём манипуляцию с распределением разницы в обхватах груди и бёдер. Ведь ширина сетки чертежа точно соответствует только мерке груди. А бёдра у женщин обычно больше, чем грудь. Бывает наоборот. или бывает, что равны. Вот сейчас это и вычисляем по формуле:

(Сб+Прб) — (Сг2+Прг) = 3 см. Число моё приведено для примера в 52 размере.

Итак, мы получили разницу в обхватах бёдер и груди величиной 3 см. Как видите, в этом значении свой вес имеют также прибавки. если у вас получилась цифра 0 — значит, у вас обхваты равны. Можно для визуального увеличения бёдер увеличить прибавку по бёдрам или уменьшить прибавку по груди.

Это значение разницы откладываем от точки А31 влево и вправо поровну. Для примера — 1,5 см влево и 1,5 см вправо. Ставим соответственно точки А42, А43.

Опускаем перпендикуляры на линию низа из этих точек. Ставим соответственно точки А44, А45.

Корректируем линию талии. Как вы помните, мерки мы снимали от шнурка, повязанного на талии горизонтально полу. Но наша анатомическая линия талии по боковым швам обычно выше талии переда и спинки на 1 см. Поэтому, от точки А25 сместим линию талии на 1 см вверх и поставим точку А27.

Проводим новые линии талии — Т — А27. А27 — Т1.

Вытачки талии спинки, бока, переда платья

 

Ну что? Остался последний рывок — распределить вытачки талии по переду, спинке и боку платья.

Для этого у нас в списке мерок уже посчитана формула Вт вытачек талии. Например, получили 8 см. Распределяем так: половину отдаём на вытачку спинки. Остальную половину делим поровну между боком и передом.

Для примера — 4 см — на спинку, 2 см на бок, 2 см на перед.

Для боковой вытачки от точки А27 влево и вправо отложим по половине вытачки, то есть по 1 см. Точки А 28, А 29.

Линию Т — А28 разделим пополам — точка А32.

Перпендикулярно линии Т — А28 от точки А32 вверх и вниз откладываем мерки высоты вытачки спинки лифа и бёдер.

А32 — А37 = Ввсл

А32 — А38 = Ввспб

Оформляем талиевую вытачку спинки через точки:

А40 — А37 — А39 — А38

Вытачка талии переда:

От точки А8 опускаем перпендикуляр на линию А29 — Т1. Ставим точку А33.

По этой линии вниз отступим 2 см для всех размеров — точка А34. Это вершина талиевой вытачки переда.

Продлим линию А8 — А33 ниже линии Т1 — А29 на значение мерки Ввпб. Поставим точку А41.

От точки А33 влево и вправо отмерим по половине вытачки переда — по 1 см. Поставим точки соответственно А35, А36.

Соединив точки А41, А35, А34, А36, получим талиевую вытачку переда.

Ну и всё — оформляем боковой шов спинки через точки:

А26, А28, А43, А45.

Оформляем боковой шов полочки через точки:

А26, А29, А42, А44.

Причём — в области между талией и бёдрами, линии бокового шва пересекутся, если бёдра по объёму больше груди. И не пересекутся, если наоборот.

Базовая выкройка платья построена. А если вы ещё не совсем уверены — как снимать мерки, то посмотрите видео.

Интерактивная параметрическая выкройка платья с рукавом

 

Если вам нужен файл  параметрической выкройки платья с рукавом для программы Валентина — перейдите по ссылке ниже:

Получить файл с параметрической выкройкой платья с рукавом!

Если вы ещё не знакомы с программой, то рекомендую почитать вот эту статью:

Программа для компьютерного построения выкроек Валентина

А на сегодня у меня всё. С вами была Фоменкова Елена.

Все статьи блога.

Поделиться ссылкой:

loskutkova.ru

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить одежку для своих деток, страх первопроходца прошел. А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки – я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да – шить самим очень легко и просто. Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением. Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху. ))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки. Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво.

На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе.

И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

А другой модельер подумал: «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа. И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку. Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец : «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА.

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА.

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук. Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка.

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся … ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА.

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго ку

teora-holding.ru

Построение выкройки лифа | FashionElement.ru

При конструировании чертежей для пошива основная работа связана с построением выкройки лифа. Он представляет собой верхнюю часть платья или отдельное изделие и охватывает торс по груди и спине от шеи до линии талии. Трудности у начинающих, а порой и у опытных мастеров вызывает необходимость учитывать множество изгибов — пройм, очертаний груди, плеч, — а также построение правильных вытачек. Однако, разобравшись в последовательности действий один раз и построив правильную, соразмерную схему-основу, в дальнейшем вы сможете без затруднений конструировать различную одежду — платья, топы, блузы со сложным кроем.

Выкройка лифа по сути — часть базового чертежа платья прилегающего, «скульптурного» фасона (чаще всего подразумевается «футляр»). Его берут за основу при создании большинства видов одежды для верхней половины фигуры, изменяя по своему усмотрению форму горловины, рукавов, степень прилегания и длину. Стоит экспериментировать и тренироваться именно на прилегающих силуэтах. Если вы научитесь строить их схемы, все остальные чертежи дадутся проще.

При построении выкройки лифа следует помнить, что:

  • для аккуратной посадки по фигуре нужно правильно смоделировать и перенести все вытачки;
  • выкройка конструируется с учетом прибавок на свободное облегание — их величина зависит от силуэта и типа материи, которая выбрана для шитья;
  • все расстояния на чертеже откладываются на основе снятых индивидуальных мерок, чтобы лиф не «тянул» по пройме, не жал и не топорщился на спине или в области талии;
  • рукава, как правило, конструируются отдельно — для создания базовой выкройки подойдет чертеж одношовного элемента.

kompkroy.ru

Последовательность снятия мерок

Чем точнее вы снимете мерки, тем лучше лиф будет сидеть. Также, имея под рукой все необходимые величины, вы сможете проконтролировать правильность построения чертежа в разных его частях и по всем линиям. Первое, что нужно сделать, — определить местонахождение и длину линии талии. Сантиметровая лента (или тесьма, резинка) должна обхватывать самую узкую область грудной клетки.

Далее промеряются размеры в стандартизированной последовательности.

  • Длина по спинке — между седьмым шейным позвонком и линией талии. Ее записывают в полном значении.
  • Ширина по спинке. Расстояние между плечевыми суставами, которое разделяют надвое, чтобы получить нужный для лекал полуобхват.
  • Глубина в пройме. Расстояние между седьмым позвонком на шее и подмышечной впадиной.
  • Плечевой наклон по спинке. Его промеряют от столба позвоночника между линиями талии и плеч (не доходя до краев 1,5 см) и записывают целиком.
  • Окружности шеи и груди. Их снимают по основанию шеи и уровню подмышек с захватом самых выпуклых точек соответственно. Записывают половинной величиной.
  • Окружности по талии и бедрам. Мерки, которые фиксируют в половинных значениях. Снимаются по наиболее узкой и широкой линиям соответственно.
  • Ширина по плечу. Расстояние между основанием шеи и суставом. Записывают целиком.
  • Высота груди. Мерная лента проходит от седьмого позвонка на шее по правому плечу и к наиболее выступающей точке бюста.
  • Длина по переду до талии. Для вычисления величины мерная лента прикладывается к седьмому шейному позвонку, от него по плечу спускается к наиболее отстоящей точке груди, а оттуда — до талии. Записывают полностью.
  • Расстояние между наиболее выступающими точками по груди. Берут в расчет половинное значение.
  • Раствор для вытачки на груди — от самой высокой точки по груди до упора руки в подмышке.

postila.ru

Также понадобится снять мерки с рук, если нужно дополнить базовое лекало лифа выкройкой рукава. Необходимо определить окружность в самой объемной зоне предплечья (примерно на уровне подмышки) — для работы используют половинное значение ее величины. Мерку с длины рукава от сустава плеча до первой косточки на мизинце записывают целиком.

Прибавки и корректировка по телосложению

При шитье необходимо корректировать любую условную схему под особенности телосложения — рассчитывать индивидуальную высоту полочки, учитывать степень покатости плеч, «перегибистость» фигуры, размер и обхват груди. От последней величины зависит размер припуска. Как правило, портные отталкиваются в работе от принятых соотношений:

  • если обхват груди не превышает 80 см, достаточно припуска в 1,5 см;
  • для обхвата 95 см — 2 см;
  • для обхвата до 110 см необходимо делать припуск 2,5 см;
  • если обхват достигает 125 см и больше — не менее 3 см.

Также на окончательные значения всех отрезков на выкройке влияет фасон — свободный, прилегающий или полуприлегающий. В зависимости от выбранного силуэта делают прибавки, отвечающие за свободу облегания. Для обтягивающего лифа они не должны превышать 3-4 см. Для более свободных силуэтов можно заложить большее значение — до 5-7 см и выше. Если не делать прибавки, в изделии будет трудно двигаться и даже дышать.

sofisalons.lv

Значения складывают с полуобхватами и распределяют по выкройке. По линии груди на лифе нужно оставлять половину прибавки на пройму, 30% на ширину спинки. То, что осталось, — на полочку. Вычислив все значения, можно конструировать чертеж.

Инструменты для построения чертежа

  • Бумага, желательно миллиметровая, большого формата, ножницы.
  • Портновские лекала для формирования плавных кривых.
  • Мел, мыло или исчезающий маркер для обвода лекал по ткани.
  • Чертежные принадлежности — линейка, карандаш.

Немного о вытачках на лифе

Когда мастер шьет лиф прилегающего силуэта, он заранее продумывает расположение, глубину, величину раствора вытачек. Без них можно моделировать только очень свободные, «летящие» топы. Вытачки нужны для «скульптурности» изделия, гармоничной посадки и красивого облегания.

Правила построения вытачек

  1. Нагрудная вытачка, как правило, ставится в боку, около подмышек — после построения основы ее разрезают и закрывают.
  2. Талиевая и наплечная вытачки по переду заканчиваются на линии груди, а по задней половине от нее нужно отступить на 4 см, чтобы построить ось для спинки.
  3. При переносе плечевых вытачек по краям проймы или к потайному замку лишнюю ткань по полочке обрезают углом.
  4. При выборе расположения вытачек учитывают форму и глубину горловины, а также наличие замка молнии. Если он имеется, талиевые вытачки симметрично размещают по правой и левой стороне от него.
  5. Вытачка по спинке должна находиться ниже линии горловины на 4 см (ее опускают на 5-6 см).
  6. При оформлении выпуклостей груди вытачку вырезают из конуса, острием которого будет наиболее выступающая точка бюста — ширина определяется по индивидуальным «формам».

sv-valens.ru

Оформление вытачки под очертания груди — отдельная процедура. Нужно правильно перенести реальные формы на чертеж и плавно перейти от изгибов к нижней части выкройки. За очертания по груди отвечает передняя плечевая вытачка, а за переход к низу — нагрудная. Чтобы ее сформировать, необходимо:

  1. найти на чертеже центр груди и отмерить от него половину расстояния до края, прибавив 1 сантиметр;
  2. от полученной точки провести перпендикуляр к линии плеча и найти место для выставления вытачки;
  3. в левую сторону провести отрезок, равный ширине вытачки, прочертить половину элемента и отметить конец;
  4. от поставленной точки завершить вытачку, проведя отрезок до острия;
  5. проверить, равны ли стороны — вытачка должна представлять собой подобие равнобедренного треугольника.

Построение базовой выкройки лифа

Разобравшись с положением и глубиной вытачек, можно быстро начертить универсальную схему для лифа. Ее «скелет» — прямоугольник с широкой стороной, равной длине изделия, и узкой, определяемой по полуобхвату груди с прибавкой, заложенной заранее. В верхней половине чертежа оформляются три главных участка — спинка, грудь и проймы. Перед тем, как их строить, нужно провести линии горловины и плеча. Базовая модель для них — лиф с круглым вырезом, для фигуры со средней покатостью плеч и наклоном по фигуре 2,5 см. При выраженной покатости нужно увеличивать параметр до 3,5 см, при высоком плече — уменьшать до 1,5 см.

patterneasy.com

Для построения горловины, которая проходит по верхней горизонтали прямоугольника и изгибается к окончанию:

  1. определите, где будет заканчиваться горловина — нужно разделить на 3 полуобхват шеи, прибавить к получившемуся числу 5 мм и отложить отрезок к левой стороне на чертеже;
  2. отметьте окончание загиба для горловины — вертикаль между стороной прямоугольника и точкой окончания линии равна 1/10 полуобхвата шеи плюс 1 см;
  3. плавно проведите кривую наверх до полученной отметки.

Построив линию горловины, нужно прочертить плечо прямо от нее, с заступом за спину и небольшим отклонением от выреза. Когда вы откладываете на оси длину по мерке, не забудьте сделать для вытачки припуск около 1,5 см. Оформляя ее края, выровняйте их в длину. После закрытия вытачек у плеча будет правильная форма, не появится перекос. Следующий этап — конструирование линии пройм по переду и спине.

Как чертить проймы и талию на выкройке лифа

Форма и глубина пройм зависят от фигуры, выбранной модели изделия и наличия в нем рукавов. Размер отверстий для рук должен быть достаточным для свободы движения, но не более. На выкройке-основе с прилегающим силуэтом все величины для проймы должны быть минимальными. При моделировании более свободных изделий параметры можно будет без труда увеличить.

Пройму выстраивают по линии груди. На ней оканчивается величина по пройме, отмеряемая от плеча. На этот отрезок ориентируются во время построения очертаний для передней и задней частей схемы. При фиксированной высоте ширина по пройме отличается: по спинке к 1/4 полуобхвата груди прибавляют 7 см, а по переду — 5 см. Изгибы по нижней окружности и плечу прорисовываются по центральной подмышечной точке, которая расположена на линии груди.

inthemoodforcouture.com

Очертания проймы — это вертикаль в двух верхних третях и плавный изгиб в последней, нижней. Он идет к центральной точке на подмышке. Сначала выстраиваются кривые по переду, по трем точкам, от выреза под руку (плюс отрезок, равный полуобхвату груди, разделенному на 10). Затем нужно смоделировать линию по спинке и закончить чертеж горловины, соединив ее края с проймой на переде.

Ход работы

  1. После оформления верхней части схемы нужно прорисовать боковой шов. Его линия на основе чуть смещается в сторону спины и определяется по пройме — ее делят на три равных отрезка, ставят две точки и ориентируются на отметку ближе к задней части.
  2. Чтобы провести линию талии, нужно отложить от верха чертежа мерку длины по спине.
  3. Проведя горизонталь, вы получите нужный уровень.
  4. От него понадобится отмерить половинное значение длины спинки, чтобы узнать, где проходит ось по бедру.
  5. По ней прорисовывают прогибы, учитывая и посадку по фигуре.
  6. Посередине спины расположена осевая вертикаль, на которую нужно ориентироваться, конструируя талиевые вытачки. По переду они располагаются на той же условной линии, что и нагрудные.

Последний этап построения выкройки — оформление линии низа с учетом припусков на швы и выбранной по модели формы. После конструирования деталей их можно перенести на более плотную основу, заламинировать или проклеить скотчем, чтобы использовать в дальнейшем. Элементы вырезаются и раскладываются по ткани. Если навыков в пошиве немного, можно сначала взять «технический» недорогой материал, чтобы натренировать руку.

handworker.ru

Рукава для лифа. Базовая инструкция по построению

Основу лифа можно дополнить чертежом классического одношовного рукава. Его моделируют отдельно, выстраивая на бумаге сначала вертикаль с точкой отсчета в вершине, а затем от нее — высоту оката. Ее вычисляют, прибавляя к высоте проймы по спине высоту проймы переда. Число, которое получилось после сложения, нужно разделить надвое и отнять 2 см. От первой вершины (точки отсчета) в левую сторону откладывается ширина по пройме с допуском около одной десятой ее окружности (плюс 1 сантиметр).

Ход построения рукава

  1. Отмечают точки по окату — высшую и вспомогательные.
  2. Прочерчивают линию по локтю и перегиб рукава в этой области.
  3. Вычерчивают нижнюю часть схемы, а затем — задний и передний швы.
  4. Удлиняют рукав по перегибу в локте и проводят очертания элемента.

На одношовных рукавах можно делать вытачки или расширение в нижней части. Для этого чертеж разрезают до оката и «раздвигают» на нужную величину прибавки, следя, чтобы долевая нить шла по центру детали.

Сделав несколько базовых лекал, вы сможете добавлять к ним новые элементы, руководствуясь своей фантазией и пожеланиями. Лиф, дополненный выкройкой юбки-солнце, — основа для создания платья, подчеркивающего талию. Воспользовавшись выкройкой низа с силуэтом «тюльпан» или «футляр», вы сконструируете элегантный наряд для коктейля. У вас будет готовая «база», с которой пошив одежды станет несложным делом.

slimnet.ru

fashionelement.ru

Построение выкройки основы плечевого изделия

≡  20 Май 2013   ·  Рубрика: Платья, жакеты, блузы   

А А А

&nbsp

На первый взгляд чертеж выкройки-основы выглядит очень сложным. Поверьте, это только на первый взгляд. Следуйте за моим описанием построения, и шаг за шагом мы его осилим!

Основной чертеж женской плечевой одежды с втачными рукавами остается постоянным  для всех моделей, будем лишь менять отдельные участки чертежа и прибавки, в соответствии с изменениями фасона. По этой основе можно сделать не только выкройку платья, но и выкройку блузы, жакета и пальто.

Кроме того, на базе этого построения, вы сможете раскроить плечевое изделие на сутулую или перегибистую фигуру.

Для построения выкройки-основы необходимы мерки и прибавки. О том как правильно снять мерки для читайте в статье о снятии мерок. Таблицы прибавок находятся здесь.

Мерки (см)↓
  • Сш = 17,5
  • Сг1 = 42
  • Сг2 = 46
  • Сг3 = 44
  • Ст = 36
  • Сб = 48
  • Шг = 14
  • Дтс = 40
  • Дтп = 43
  • Вг =26
  • Цг = 8,5
  • Впк = 43
  • Шс = 17
  • Шп = 12,5
  • Др = 55
  • Оп = 27
  • Впрз = 20
  • Ди = 80
Прибавки (см)↓
  • Пг = 3,5
  • Пшс = 0,7
  • Пшп = 0,35
  • Ппр = 2,45
  • Пт = 1
  • Пб = 1,5
  • Пшгор = 0,5
  • Пдтс = 0,5
  • Пспр = 1,5
  • Поп = 3
Прибавка по линии груди распределяется между участками спинки, полочки и проймы↓

Пг = Пшс + Пшп + Ппр.

Для изделий прилегающего силуэта:

  • Пшс = 0,2Пг
  • Пшп= 0,1Пг
  • Ппр = 0,7Пг

Для изделий полуприлегающего силуэта:

  • Пшс = 0,25Пг
  • Пшп = 0,15Пг
  • Ппр = 0,6Пг

Для облегчения своей задачи, вы можете воспользоваться таблицами-калькуляторами для точного подсчета конструкции или готовой параметрической выкройкой. Нажмите на плюс, чтобы открыть вкладку и  узнать подробнее. ↓

Готовое решение:

Для тех, кто не хочет считать

Таблица-калькулятор для расчета выкройки-основы женского плечевого изделия и рукава

Вы вводите свои мерки, а программа автоматически просчитывает все формулы. Вам не придется считать в уме или на калькуляторе и бояться сделать ошибку в подсчете.

390 руб 

Для тех, кто не хочет чертить

Параметрическя выкройка-основа женского плечевого изделия и рукава

Выкройка разработана в программе Valentina.Вы вводите свои мерки и программа мгновенно изменяет чертеж на ваш размер.

590 руб 

 

Построение сетки чертежа

Начнем строить чертеж, как обычно, с построения прямого угла с вершиной в точке А. Вниз проведем вертикальную линию, которая будет служить серединой спинки(задней половинки платья), вправо – горизонтальную линию, которая будет служить основанием вершины горловины спинки.

1. От точки А вправо по горизонтали откладываем отрезок Аа1, равный ширине изделия по линии груди с прибавкой. Аа1 = Сг3 + Пг. Аа1 = 44 + 3,5 = 47,5. Из точки А вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины спинки. Из точки а1 вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины полочки(передней половинки платья).

2. От точки А вниз отметим расстояние АГ. АГ = Впрз + Пспр = 20 +1,5 = 21,5. Через точку Г проведем горизонталь вправо и на пересечении с линией середины полочки поставим точку Г1

3. От точки А вправо по линии Аа1 отложим ширину спинки Аа, равную сумме Шс + Пшс. Аа = 17 + 0,7 = 17,7.

4. Ширину полочки откладываем от точки а1 влево и поставим точку а2. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 14 + (46-42) + 0,35 = 18,4. Из точек а и а2 опустим перпендикуляры на линию груди и поставим точки Г3Г4.

5. Ширина проймы аа2 (или Г3Г4) у нас получилась в результате построения. аа2 (Г3Г4) = Аа1-Аа-а2а1 , то есть от ширины изделия по линии груди нужно отнять ширину спинки и ширину полочки. Г3Г4 = 47,5 — 17,7 — 18,4 = 11,5. Существует таблица ориентировочной ширины проймы на типовые фигуры. ⇓

Вид изделия 44 46 48 50 52 54 56
Платье 11,5 12,1 12,7 13,3 13,9 14,2 14,7
Жакет 12,2 12,8 13,4 14 14,6 14,9 15,4
Пальто демисезонное 12,9 13,5 14,1 14,7 15,3 15,6 16,1
Пальто зимнее 13,7 14,3 14,9 15,5 16,1 16,4 16,9
Вид изделия 58 60 62 64 66 68
Платье 15,2 15,7 15,9 16,4 16,9 17,4
Жакет 15,9 16,4 16,6 17,1 17,6 18,1
Пальто демисезонное 16,6 17,1 17,3 17,8 18,3 18,8
Пальто зимнее 17,4 17,9 18,1 18,6 19,1 19,6

Сравните полученную вами ширину проймы с ориентировочной. Для прилегающего силуэта она не должна быть слишком маленькой, то есть не должна быть меньше ориентировочной для вашего размера. Если у вас получилась ширина проймы меньше, чем минимальная ширина проймы для вашего размера в таблице, то проверяйте мерки Шс и Шг. Возможно они преувеличены. Для контроля сравнивайте мерки с типовыми для вашего размера.

6. Далее от точки А вниз по вертикали откладываем отрезок, определяющий уровень линии талии . АТ = Дтс + Пдтс = 40 + 0,5 = 40,5. Из точки Т вправо проведем горизонталь и на пересечении с линией а1Г1 поставим точку Т1.

7. Расстояние от линии талии до линии бедер ТБ = 0,5Дтс – 2см = 0,5 × 40 – 2 = 18. Линия бедер ББ1 по горизонтали.

8. От точки А вниз откладываем длину изделия. АН = Ди = 80. Из точки Н вправо проводим горизонталь НН1. Сетка чертежа построена приступим к построению спинки.

 

Построение спинки

9. Вправо от точки А отложим ширину горловины спинки — АА2. АА2 = Сш/3 + Пшгор = 17,5 /3 + 0,5 = 6,3.

10. От точки А2 вниз опустим перпендикуляр, равный высоте ростка.

А2А1 = АА2/3 = 6,3/3 = 2,1. Соединим точку А1 с серединой спинки горизонтальным отрезком и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.

11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп + раствор вытачки и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк + прибавка Пдтс. А2П1 = Шп + раствор вытачки = 12,5 + 2 = 14,5. ТП1 = Впк + Пдтс = 43 + 0,5 = 43,5.  Проводим линию плечевого шва, соединив точки А2 и П1.

12. Величина раствора вытачки ИИ1 зависит от осанки фигуры и от структуры ткани:

13. Расположение вытачки А2И на плечевом шве, также определяется в зависимости от осанки фигуры человека. Для типовых фигур расстояние от точки А2 до точки И равно 4 — 4,5 см. Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза.  Откладываем раствор вытачки от точки И по линии плечевого среза и получаем точку И1. А длину вытачки откладываем от точки И вниз по вертикали и ставим точку И2. Длина вытачки ИИ2 должна быть не менее 6 см и не более 9 см.  Линия ИИ2 прямая, линия И1И2 плавная кривая.

14. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2. Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см. Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.

15. Далее из точки Г3 проводим биссектрису, на которой откладываем отрезок Г3в. Г3в = 0,2×Г3Г4 + 0,5 см = 0,2 × 11.5 + 0,5 = 2,8.

16. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = 0,5 × 11.5 = 5.7 см. Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.

Наша спинка построена,  как вы справляетесь? Если все ОК, тогда продолжим и приступим к построению передней половинки плечевого изделия.

© Ольга Маризина

Все статьи

 

blogportnoy.ru

Конструирование основной выкройки лифа

(Для втачного рукава, размер 48)

При построении выкройки лифа расчет высоты полочки определяет телосложение.

Ознакомившись со снятием мерок, приступаем к построению чертежа выкройки лифа, которую принимаем за основу при конструировании выкроек для всех фасонов женского платья. Припуск на свободное облегание изделия устанавливается в зависимости от моды или желания.

Обычно принято давать припуск на свободное облегание изделия 3—5 см. На более прилегающий лиф припуск равен 3 см, на менее прилегающий 4—5 см. Все углы, линии и точки необходимо наносить на чертеж с исключительной точностью, так как отклонение приводит к искажению выкроек и при пошиве к порче изделия.

ОСНОВА

Для построения чертежа необходимы следующие мерки (в см):

1. Длина спинки до талии (Дст) 38
2. Ширина спинки (Шс) 18
3. Глубина проймы (Гп) 18
4. Наклон плеча спинки (Нпс) 40
5. Полуокружность шеи (Пош) 18
6. Полуокружность груди (Пог) 48
7. Полуокружность талии (Пот) 38
8. Полуокружность ягодиц (Поя) 52
9. Ширина плеча
10. Высота груди (Вг) 34
11. Длина переда до талии (Дпт) 52
12. Расстояние, между грудными железами (Рмж) 9
13. Раствор нагрудной вытачки (Рнв) 10
14. Полуокружность руки (Пор) 15

На рисунках все цифры, обведенные кружочками, являются постоянными величинами для всех размеров.

Рис. 17. Основная выкройка лифа для втачного рукава.

Провести вертикальную линию с вершиной в точке А (рис. 17). Точка А будет исходной.

Длина спинки до талии. От точки А по вертикали вниз отложить мерку длины спинки до талии и поставить точку 38.

Глубина проймы. От точки А по линии А 38 отложить мерку глубины проймы плюс 2 см и поставить точку 20:

А-20 = 18 + 2 = 20.

Из точки А, 20, 38 провести вправо горизонтальные произвольные линии. Линия от точки 20 является линией проймы, линия от точки 38 — линией талии.

Скос спинки. От точки 38 вправо отложить 1 см — постоянно. Поставить точку 1. Точку А соединить прямой с точкой I. Точку пересечения по линии проймы обозначить П.

Ширина лифа. От точки П вправо по горизонтальной линии отложить мерку полуокружности груди плюс 4 см на свободное облегание изделия и поставить точку 52:

П-52 = 48 + 4 = 52.

Ширина спинки. От точки 11 вправо по линии П 52 отложить мерку ширины спинки плюс 0,5 см на свободное облегание спинки и поставить точку 18,5:

П-18,5 = 18 + 0,5 = 18,5.

Припуск на свободное облегание спинки зависит от общего припуска на свободное облегание изделия. Если общий припуск блузы равен 3 см, то припуск к ширине спинки не дается. Если общий припуск блузы равен 4 см (данный пример), то припуск к ширине спинки равен 0,5 см. Если общий припуск блузы 5 см, то припуск на спинку равен 1 см.

Из точки 18,5 восстановить перпендикуляр до пересечения с горизонтальной линией, проведенной от точки А. Точку пересечения обозначить Ш.

Ширина ростка. От точки А вправо по линии А-Ш отложить 1/3 полуокружности шеи и поставить точку 6:

А-6 = 18 : 3 = 6.

Высота ростка. От точки 6 вверх отложить 2 см — постоянно — и поставить точку 2.

От точки 2 вниз отложить 0,7 см — постоянно — и поставить точку 0,7. Точки А и 2 соединить вогнутой кривой.

Наклон плеча спинки. От точки 1 (на линии талии) до пересечения с перпендикуляром Ш 18,5 отложить мерку наклона плеча спинки (пунктир, рис. 17) и поставить точку 40.

Мерка наклона плеча спинки может оказаться выше точки Ш. В этом случае необходимо перпендикуляр от точки 18,5 продлить выше точки Ш и отложить мерку наклона плеча спинки до пересечения с перпендикуляром.

Построение плеча спинки. Соединить точки 0,7 и 40 прямой, продолжая эту линию вправо за точку 40 на 1,5 см — постоянно—и поставить точку 1,5.

От точки 0,7 вправо по линии 0,7-1,5 отложить 4 см — постоянно — и поставить точку 5.

Для оформления плеча спинки точки 2 и 5 соединить прямой. Проверить ширину плеча спинки на чертеже, и, если она окажется меньше снятой мерки, необходимо увеличить ее до снятой мерки плюс 1,5 см на припосадку (рис. 17, пунктир).

Ширина проймы. От точки 18,5 вправо отложить 2/3 полуокружности руки плюс 2 см и поставить точку 12:

18,5-12 = 15 · 2 : 3 + 2 = 12.

Выгиб проймы спинки. От точки 18,5 вверх отложить 1/2 ширины проймы и поставить точку 6:

18,5-6 = 12 : 2 = 6.

От точки 18,5 вправо по биссектрисе отложить 2,5 см — постоянно — и поставить точку 2,5.

Боковой шов. От точки 18,5 вправо отложить 3 см — постоянно — и поставить точку 3. Из точки 3 опустить перпендикуляр до линии талии и поставить точку Т. От точки Т вправо и влево отложить по 1,5 см — постоянно — и поставить точки 1,5 и 1,5. Точку 3 соединить прямыми с точками 1,5 и 1,5.

Высота полочки. От точки 52 восстановить перпендикуляр, на котором отложить 24 см и поставить точку 24. Эта величина складывается из глубины проймы по чертежу (20 см) плюс 1/2 разницы между мерками длины переда до талии без ширины ростка и длины спинки до талии. Эта мерка определяет телосложение:

52 - 6 = 46 8 : 2 = 4 52-24 { 46 - 38 = 8 20 + 4 = 24

Если 1/2 разницы между меркой длины переда до талии (без ростка) и меркой длины спинки до талии равна 3,5—4 см, то это правильное телосложение, и если 1/2 разницы между этими мерками менее 3,5 см, то это наклонное телосложение, и если разницы между этими мерками больше 4 см, то это перегибистое телосложение.

Ширина горловины. От точки 24 влево отложить 1/3 полуокружности шеи и поставить точку 6:

24-6 = 18 : 3 = 6.

Глубина горловины. От точки 24 вниз по линии 24-52 отложить 1/3 полуокружности шеи плюс 2 см и поставить точку 8:

24-8 = 18 : 3 + 2 = 8.

От точки 6 вниз отложить по прямой 4 см — постоянно — и поставить точку 4. Точки 6, 4, 8 соединить прямыми и от точки 4 по биссектрисе отложить 1 см — постоянно — и поставить точку 1. Точки 6, 1, 8 соединить плавной кривой.

Расстояние между грудными железами. От точки 52 влево по прямой отложить мерку расстояния между грудными железами и поставить точку 9.

Построение нагрудной вытачки. От точки 24 влево отложить расстояние, равное линии 9-52 плюс 2 см и поставить точку 11:

24-11 = 9 + 2 = 11.

От точки 11 влево отложить мерку раствора нагрудной вытачки и поставить точку 10. Соединить прямой точки 11 и 9. На этой прямой от точки 11 отложить мерку высоты груди минус ширина ростка и поставить точку 28:

11-28 = 34 — 6 = 28.

От точки 11 вниз отложить 1,5 см — постоянно — и поставить точку 1,5.

От точки 28 вверх отложить 2 см — постоянно — и поставить точку 2. Точку 2 соединить прямой с точкой 10 и по этой линии от точки 2 вверх отложить длину правой линии нагрудной вытачки (точки 1,5 и 2) и поставить точку 24,5.

Наклон плеча переда. От точки 18,5 вверх (по спинке) отложить 1/2 высоты полочки и поставить точку 12:

18,5-12 = 24 : 2 = 12.

Точки 24,5 и 12 соединить прямой и на этой прямой от точки 24,5 влево отложить мерку ширины плеча минус отрезок плеча переда от горловины до вытачки (точки 6 и 1,5) и поставить точку 8:

24,5-8 = 13 — 5 = 8.

Выгиб проймы переда. Из точки 12 вверх отложить 1/2 ширины проймы минус 1 см и поставить точку 5:

12-5 = 12 : 2 = 6 — 1 = 5.

От точки 12 по биссектрисе влево отложить 2 см — постоянно — и поставить точку 2.

Точки 8 и 5 соединить прямой, разделить ее на две равные части и из середины вправо восстановить перпендикуляр, на котором отложить 0,5 см — постоянно — и поставить точку 0,5.

От точки 8 вниз отложить 0,5 см — постоянно — и поставить точку 0,5. Точку 0,5 соединить плавной кривой с точкой 24,5. Провести линию проймы спинки и переда, которая проходит по точкам 1,5, 6, 2,5 касается середины ширины проймы и дальше идет по точкам 2,5, 0,5, 0,5.

Боковой шов продлить до линии проймы.

Длина переда. От точки 24 вниз отложить мерку длины переда до талии минус ширина ростка и поставить точку 46:

24-46 = 52 — 6 = 46.

Точку 46 соединить плавной кривой с боковым швом полочки (точка 1,5).

Построение вытачек по линии талии. Раствор всех вытачек равен разнице между мерками попуокружности груди и полуокружности талии:

48 — 38 = 10.

Раствор вытачки по спинке равен 1/4 раствора всех вытачек плюс 0,5 см:

10 : 4 + 0,5 = 3

Для наклонного телосложения — 1/4 раствора всех вытачек плюс 1 см:

10 : 4 = 2,5, 2,5 + 1 = 3,5.

Для перегибистого телосложения раствор вытачки по спинке равен 1/4 раствора всех вытачек:

10 : 4 = 2,5.

От середины спинки (точка 1) вправо по линии талии отложить 1/3 ширины спинки по чертежу плюс 1 см и поставить точку 7.

1-7 = 18,5 : 3 + 1 = 7 (округляем).

От точки 7 вправо отложить раствор вытачки по спинке и поставить точку 3. Делим расстояние между точками 7 и 3 пополам и из середины восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с линией проймы, точку пересечения обозначаем буквой В. Точку В соединить с точками 7 и 3 прямыми линиями.

Из величины раствора всех вытачек вычитаем раствор вытачки по спинке и раствор боковой выемки. Получаем раствор передней вытачки:

10 — 3 — 3 = 4.

От точки 46 влево отложить мерку расстояния между грудными железами минус 1 см и поставить точку 8:

46-8 = 9—1 = 8.

От точки 8 влево отложить раствор передней вытачки — 4 см. Точку 28 соединить с точкой 8 и по этой линии от точки 28 вниз отложить 2—3 см — постоянно — и поставить точку 3. Точку 3 соединить с точкой 4. Измерить правую линию вытачки и перенести на левую.

Данный расчет построения вытачек дает свободное облегание по талии 3 см. Но если согласно фасону, блуза по талии должна плотно облегать фигуру, раствор всех вытачек будет равен разнице между полуокружностью груди и полуокружностью талии плюс свободное облегание по талии (3 см):

Кроме того, интересно почитать:

Рубрика: Легкое платье | RSS комментариев к этому посту | Вы можете оставить свой комментарий. Пинг сейчас запрещен.

slimnet.ru

Как построить базовую выкройку лифа. Построение базового лекала лифа

Как и обещала, строим основу лифа: спинку и полочку. Выкройка подходит для девочек и мальчиков до 8 лет

Нам нужны следующие мерки

ОБХВАТ ГРУДИ

ОБХВАТ ТАЛИИ

ОБХВАТ БЕДЕР

ДЛИНА ПЛЕЧА

ДЛИНА ОТ ВЕРХНЕЙ ПЛЕЧЕВОЙ ТОЧКИ ДО ТАЛИИ (по переду)

ДЛИНА НАШЕГО ИЗДЕЛИЯ (общая длина)

Берем лист бумаги, от низа отмечаем длину нашего изделия (на фото справа на лево). Чертим линию, параллельную линии низа.

От полученной линии вниз отмеряем длину = длине от верхней плечевой точки до талии. Рисуем линию талии (параллельно линии низа)

Рисуем линию бока. ОБХВАТ БЕДЕР делим на 4 + 2 см, полученную мерку откладываем в ширину 2 раза, ставим отметки и рисуем параллельные линии (как на фото)

У нас получилась сетка.

ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ НА СПИНКЕ.

От средней линии спинки в бок, по линии верха отмечаем 5 см (это ширина горловины для детей 3-4 лет). Для детей более старшего возраста отмечаем длину 6 см.. Глубина горловины на спинке 1,5 см (для всех). Плавной линией вырисовываем горловину.

ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ НА ПОЛОЧКЕ

От средней линии полочки отмеряем в бок 5-6 см (смотрите выше), Глубина горловины = ширине горловины. Плавной линией выводим линию горловины полочки. Можно линию нарисовать по принципу циркуля.

ДЛЯ ПЛЕЧЕВОГО ШВА на спинке, отмеряем от линии верха вниз, по линии бока, 2 см. СОЕДИНЯЕМ верхнюю точку плеча и точку отмеченную на боковой линии. Проводим линию длиной = длине плеча.

От точки конца плечевого шва вниз отмеряем глубину проймы. Она равна: до 3-х лет 12-13 см, Детям до 5-6 лет- до 14 см, старше - 15 смСтавим точку, проводим линию, параллельную низу (до боковой линии)

ВЫРИСОВЫВАЕМ ЛИНИЮ БОКОВОГО ШВА

Для этого на уровне проймы от линии середины спинки отмечаем мерку = ОБХВАТ ГРУДИ: 4+2 см. Ставим точку. Такую же мерку отмеряем от средней линии полочки. Ставим точку.

На линии талии отмеряем от линии середины спинки мерку = ОБХВАТ ТАЛИИ: 4 + 2 см. Ставим точку. Такую же мерку отмеряем от средней линии полочки. Ставим точку.

ВЫРИСОВЫВАЕМ ЛИНИЮ БОКОВОГО ШВА соединяя точки на уровне проймы, на линии талии и боковую точку на линии низа

Построение выкройки платья любой модели прежде всего начинается со снятия мерок:

1. Длина спинки до талии (Дст)
2. Ширина спинки (Шс)
3. Глубина проймы (Гп)
4. Наклон плеча спинки (Нпс)
5. Окружность шеи (Пош)
6. Окружность груди (Пог)
7. Окружность талии (Пот)
8. Окружность ягодиц (Поя)
9. Ширина плеча (Шп)
10. Высота груди (Вг)
11. Длина переда до талии (Дпт)
12. Расстояние между грудными железами (Рмж)
(Рнв)
14. Окружность руки (Пор)
15. Длина рукава (Др)
16. Длина юбки (Дю)

Снятие мерок производится тщательно, так как от этого зависит правильное построение чертежа. Человек, которого обмеряют, должен хтоять спокойно и естественно, желательно, чтобы одежда на нем была из тонкой ткани, лучше же обмерять фигуру в нательном белье.

Мерки снимают сантиметровой лентой, которую следует плотно прилагать к фигуре. Нельзя слишком натягивать или ослаблять ленту.

Все мерки окружности и ширины записываются в половинном размере, кроме мерки ширины плеча, так как чертежи изготовляются на половину фигуры.

Например:

Ширина спинки 36 — записывается (Шс) 18

Расстояние между грудными железами 18 — » (Рмж) 9

Окружность груди 96 — » (Пог) 48

Все мерки длины записываются полностью.

Мерка полуокружности груди является размером изделия.

Например: окружность груди 96, размер — 48 .

Прежде чем приступить к снятию мерок, необходимо правильно определить линию талии на фигуре. Для этого фигуру по линии талии опоясывают тесьмой или резинкой.

Мерки снимаются и записываются в такой последовательности.

Первая мерка — длина спинки до талии (Дет) снимается от седьмого

bittally.ru

Построение выкройки-основы платья | Готовые выкройки и уроки по построению на Выкройки-Легко.рф

Приветствую, дорогие читательницы!  Надеюсь, у вас отличное настроение и боевое расположение духа т. к. сегодня нам с вами  предстоит освоить один из самых долгих и требующий концентрации внимания этапов создания одежды – и самостоятельно сделать выкройку основу платья. Вы уже знаете –зачем вам ваша индивидуальная выкройка –основа?

Объясняем): Дня любого моделирования потребуется основа платья – выкройка по вашим размерам.  Она не зря называется основой – на ее, хм.. основе можно построить немыслимое количество самых разнообразных моделей платьев! Как – об этом у нас написано в других статьях про основные приемы моделирования. Например, вот здесь  мы описываем – во что вы можете превратить свою выкройку основу платья с помощью такого нехитрого приема моделирования, как воланы. А вот здесь – как сделать складки. Я уже молчу про запАхи, драпировки, кокетки или урок про создание платья на разные типы фигур.

А теперь,  внимание!), у вас сейчас есть выбор -  вы можете воспользоваться инструкциями , данными в этой статье и, сделав все необходимые расчеты, построить ее самостоятельно. Или – зайти на нашу страницу онлайн генерации выкройки основы по вашим размерам и сделате выкройку за несколько минут!

Вот сюда:

Базовая выкройка платья

 

Введите в специальные поля ваши мерки, нажмите кнопку «сгенерировать выкройку» , оплатите услугу (это дешево) и быстрее приступим к самому интересному - к моделированию и пошиву!

Если же вы решили строить базовую выкройку платья своими руками, то ниже, в статье, описана подробная последовательность построения с рисунками –  подставьте в формулы свои мерки, пересчитайте их и можно начать построение чертежа платья.

Итак, наша цель - выкройка основа женского платья, и у нас есть пара свободных часов, большой лист бумаги и большое терпение) что ж, приступим : 

 

Построение сетки чертежа базовой выкройки платья

Рисунок 1

 

Первоначально, нам нужно определиться с длиной платья. Данную величину откладываем по вертикале АН, располагая отрезок у левого края миллиметровки  (Например: АН=110). Через А и Н вправо проводим перпендикулярные линии.

От точки А вправо отгладываем величину полуобхвата груди с прибавкой на свободу (Например: АВ = ПОГ + Пр=48+5=53см.). Ставим точку В. От В вниз проводим линию, до пересечения с нижней линией и ставим  точку Н1.

От точки А вниз откладываем отрезок АТ, длина которого равна длине спинки до талии плюс прибавка (Например: АТ = Дтс + Пр=38+ 0,5=38,5 см) и ставим точку Т. От Т вправо проводим линию до  отрезком ВН1, на пересечении ставим точку Т1. Отрезок ТТ1 является уровнем талии.

Затем, от Т вниз откладываем высоту линии бедер. Величина этого отрезка равна половине длины спинки (Например :ТБ = ½ *  ДТС =½*38=19 см). Ставим точку Б. От Б вправо проводим  линию бедер, пересечение с отрезком ВН1 обозначаем Б1.

 

Прямо сейчас мы приступим к построению горловины спинки. Первоначально, от точки А вправо, по отрезку АВ, откладываем величину ширины  спинки  плюс прибавка (Например  АА1 =  ШС + Пр= 18+1,5=19,5 см). Ставим точку А1.

От точки А1 вправо откладываем отрезок А1А2 равный 1/4 полуобхвату груди плюс прибавка (Например: А1А2= 1/4 * ПОГ + Пр=1/4*48+0,5=12,5). Ставим точку А2.  Теперь от А1 и А2 вниз проводим линии произвольной длины. Отрезки А1 и А2 – являются границами ширины проймы.

Затем, от точки А вправо откладываем отрезок  АА3 равный 1/3 полуобхвата шеи плюс прибавка (Например  АА3= 1/3 *ПОШ+Пр=1/3*18 +0,5=6,5 см). Ставим точку А3. АА3 обозначает ширины горловины по спинке.

От точки А3 вверх проводим отрезок  А3А4  равный 1/10 полуобхвата шеи плюс прибавка. (Например  А3А4= 1/10*ПОШ + Пр=1/10*18+0,8=2,6 см). Ставим точку А4. А3А4 – высота горловины спинки.

Для того, чтобы красиво провести линию горловины следует угол АА3А4 в точке А3 разделим пополам и проведем линию. На этой линии откладываем величину вспомогательного отрезка  А3А5 (Например  А3А5=1/10*1ПОШ - 0,3=1/10*18-0,3=1,5 см)   и ставим точку А5.

Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соединяем плавной кривой – это и есть линия горловины спинки!

 

Сейчас  мы начнем построение плечевого среза спинки!

 Первоначально, от А1 откладываем вниз отрезок А1П и ставим точку П. (Величина отрезка А1П  зависит от формы плеч — для нормальных А1П =2,5 см, для покатых А1П =3,5 см, для высоких А1П =1,5 см).

Точки А4 и П соединяем прямой линией. Затем от А4 откладываем отрезок А4П1 равный длине плеча плюс прибавка (Например  А4П1= Дп +2=13,5+2= 15,5 см)  и ставим точку П1.

На полученной линии А4П1 от А4 вправо откладываем 4см и ставим точку О. Именно от точки О мы будем строить плечевую вытачку на выпуклость лопаток.

От О вертикально вниз откладываем 8см – получаем точку О1.Затем, также от точки О, вправо откладываем 2см – ставим точку О2. О1 и О2 соединяем прямой. Отрезки ОО1 и О1О2 – стороны вытачки, но нам необходимо уравнять их. Для этого от точки О1 через точку О2 проведим отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Затем соединяем точки О3 и П1.А4О +О3П1 –длина плеча.

 

Теперь определимся с уровнем линии груди.  Для этого, от точки П вниз откладываем отрезок ПГ=1/4*Пог+Z. (Коэффициент Z выбираем в зависимости от осанки: 7 см — для нормальной фигуры , 7,5 см — для сутулой фигуры, 6,5 см — для перегибистой).

(Например  ПГ=1/4*48+7=19 см).

Через точку Г влево и право проводим горизонтальную линию – она и определяет уровень груди и нижний уровень проймы. Точку пересечения с прямой АН обозначаем Г1, с линией ширины проймы - Г2, с линией ВН1 - Г3.

От точки Г вверх откладываем величину заднего угла проймы, равную ГП2 =1/3 расстояния ПГ + 2см, и поставьте П2 (Например  ГП2=1/3*19+2=8,3 см).

Угол в точке Г делим пополам и проводим отрезок ГП3  равный 1/10 Ширины проймы + 1,5см и ставим точку П3. Эти манипуляции помогут нам красиво вычертить линию проймы. (Ширина проймы = размеру отрезка А1А2). (Например  ГП3=1/10*12,5+1,5=2,8 см). Линию ГГ2 делим пополам и ставим точку Г4.

Соединив  точки П1,П2,П3 и Г4 мы получаем линию проймы спинки!

 

Переходим к построению передней части! От точки Г2 вверх откладываем отрезок Г2П4=1/4* Пог+W. (Коэффициент W выбираем так же в зависимости от типа осанки:  5 см -для нормальной ; 4,5 см — для сутулой;  5,5 см - для перегибистой).

( Например:  Г2П4=1/4*48+5=17 см). Ставим точку П4. От точки  П4 влево откладываем П4П5 = 1/10 *ПОГ    и ставим точку П5.(Например:  1/10*48=4,8 см).

От точки Г2 вверх проводим отрезок Г2П6 равный 1/3 величины   Г2П4    и ставим  П6. (Г2П6=1/3*17=5,7 см).

А теперь выполним несколько вспомогательных построений для вычерчивания красивой проймы! Точки П5 и П6 соединим прямой и разделим пополам. Затем к этой линии  вправо,  под прямым углом, отложим 1см.  Угол в точке Г2 делим пополам и проводим отрезок Г2П7 равный 1/10 от ширины проймы плюс  0,8 см (Например:Г2П7=1/10*12,5+0,8=2,1 см).  Ставим точку П7. П5,1,П6,П7,Г4 соединяем плавной кривой – линия проймы переда.

 

Приступим к построению горловины полочки!

 От точки Г3 вверх откладываем величину Г3В1 =  1/2 *ПОГ +R. (Коэффициент R выбираем в зависимости от осанки: 1,5 см. для нормальной  и перегибистой ; 1 см — для сутулой ).( Например  1/2*48+1,5=25,5 см). И затем ставим точку В1.

 От точки Г2 вверх откладываем величину равную Г3В1 и ставим точку В2. Затем соединяем В1 и В2.  От точки В1 влево откладываем В1В3 = 1/3 *ПОШ+0,5см и ставим точку В3. В1В3- ширина горловины.  (Например :1/3*18+0,5=6,5см).  От В1 вниз откладываем отрезок В1В4 = 1/3 *ПОШ + 2см  и ставим точку В4 (Например  18:3+2=8см). В3 и В4 соединяем прямой и делим её пополам. В1В4 - глубина горловины.

От точки В1 через точку деления проводим линию, на которой откладываем отрезок В1В5 = 1/3 *ПОШ + 1см и ставим точку В5. (Например  18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем плавной линией и получаем горловину полочки!

Начинаем построение вытачки! От точки Г3 влево откладываем отрезок Г3Г6 , который равен положению центра груди. Обозначаем его  точкой Г6.

Из Г6 вверх проводим линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении ставим точку В6. От В6 вниз откладываем В6Г7 = ВГ   и ставим точку Г7. Затем так же, от точки  В6 вниз откладываем 1см и ставим точку В7. Затем, точки В7 и П5 соединяем вспомогательным отрезком. По линии П5 В7 от точки П5 вправо откладываем отрезок  П5В8 равный длине плеча минус величина отрезка   В3В7 и минус 0,3см (Например  В3В7=Дп-В3В7-0,3=13,5-3-0,5= 10,2 см). Ставим точку В8.  Из точки Г7 через точку В8 проводим отрезок Г7В9 по длине равный отрезку Г7В7 . Полученную точку обозначаем В9. Соединяем точки В9 и П5. Г7В9 и Г7В6 –стороны вытачки, П5В9 +В7В3- длина плеча.

 

На данном этапе будем конструировать боковой шов базы платья. Первоначально, от точки Г вправо откладываем отрезок ГГ5 равный  1/3  ширины проймы (ширина проймы = отрезку А1А2). (Например  ГГ5=1/3*Шп=1/3*12,5=4,2 см).  Получаем точку Г5.

Через точку Г5 проводим вертикальную линию. На пересечении с линией проймы (с кривой линией) ставим точку Р.  Пересечения с линиями ТТ1, ВВ1 и НН1 обозначаем соответственно Т2, В2, Н2.

Находим вспомогательные величины, необходимые для построения бокового шва:

Например  G =ТТ1 – (ПОТ +1см), (G=53 -(38+1)=14 см).

Затем определяем коэффициенты  F =0,25*G    (14х0,25=3,5см),  

                                                     L= 0,45*G     (14х0,45=6,3см),

                                                     S = 0,3*G      (14х0,3=4,2см)

                                                     Y = (ПБ +2 см. –ББ1)/2 (53+2-53)\2=1см ). 

 (Пб-полуобхват бедер)

Если получилось, что Y –положительное число, то откладываем  от точки Б2 влево и вправо  по Y см  (1см.) и ставим точки Б3 и Б4.

От Т2 влево и вправо откладываем по 1/2*L    (Например  6,3:2=3,2) и ставим точки Т3 и Т4.  Точку Р соединяем с Т3  и Т4.  Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините вспомогательными линиями, поделите отрезки пополам, из точек деления в сторону бочка отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 и Т4 с одной стороны  и с Б4 и Т3 с другой стороны.

  • Если получилось, что Y –отрицательное число, так же откладываем  от точки Б2 влево и вправо по Y см . Но обратите внимание – изменится способ соединения точек Б3 и Б4. 
  • Если Y=0: то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.

От точки В1 вниз откладываем отрезок  В1Т5  = ДТП + 0,5см и ставим точку Т5 (Например  В1Т5=43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соединяем плавной линией.

От Б1 вниз откладываем величину отрезка равную Т1Т5 и ставим точку Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

 

Построение вытачек и оформление боковых швов.

Рисунок 6 -7- 8

Приступим к построению вытачек на полочке и спинке! Именно их величина задает степень приталенности  изделия по фигуре.  Первоначально, отрезок ГГ1 делим пополам, точку деления обозначаем Г8.  Из точки Г8 опускаем вниз линию до пересечения с линией ББ1.  На пересечениях с линиями ТТ1 и ББ1 поставим точки Т6 и Б6.

 От  Т6 влево и вправо откладываем раствор вытачки спинки Т6Т7 =Т6Т8 = S /2   (Например  4,2:2=2,1) и ставим точки Т7 и Т8. От точки Г8 вниз откладываем 1 см от  Б8 вверх - 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

В итоге получаем талиевую вытачку на спинке, где Г8Б8- центр вытачки, Т6Т7= Т6Т8- раствор вытачки).

Начинаем построение вытачки на полочке! От точки Г6 вниз проводим линию до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями ТТ1 и ББ1 обозначаем Т9 и Б7.

От Т9 влево и вправо откладываем раствор вытачки полочки  Т9Т10 = Т9Т11=F/2   (Например  3,5:2=1,7) и поставим точки Т10 и Т11.    От точки Г7 вниз, а от точки Б7 вверх откладываем по 4 см затем эти вспомогательные точки и соединяем их с Т10 и Т11. И вот мы уже построили вытачку. Г7Б7- линия середины вытачки, Т9Т10=Т9Т11 раствор вытачки.

А теперь оформим до конца боковые швы чертежа базы платья. Для этого от  Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с НН1 и обозначаем точки пересечения Н3 и Н4.  От Н1 вниз откладываем величину отрезка Т1Т5 и ставим точку Н5. Точки Н3 и Н5 соединяем (Рисунок 8).

И вот наконец-то мы сделали выкройку-основу платья!!!! Наверно, чтобы ее построить, потребовалось около часа. Конечно, если вы решили серьезно заниматься конструированием, моделированием и шитьем одежды,  вам будет интересно ( и полезно) построить базу основы платья самостоятельно, разобраться какие размерные признаки и в какой последовательности откладываются. И все таки – хочется ли вам  тратить на это построение свое время? Не лучше ли сразу приступить к созданию  вашей модели?

Так что экспериментируйте, творите, создавай что-то новое и неповторимое. А мы будем вам в этом помогать!!! Если у вас уже есть какие-либо модели одежды (юбок, платье, брюк, блузок и т.д), которые вы хотите создать, добавляйте их в нашу группу в контакте!

 

Хорошего настроения и до скорых встреч!!!

patterneasy.com