Как подешевле построить дом



Из чего дешево построить дом?

Что бы нам ни говорили про евроинтеграцию, но построить дом по немецкому или испанскому образцу, мягко выражаясь, нецелесообразно.

Особенности русского климата оказывают определяющее значение на выбор строительных материалов и технологии возведения зданий. И понятно, что процесс удешевления строительства не должен отражаться на энергоэкономичности дома.

Иначе можно сэкономить на строительстве, но сильно потерять на оплате коммунальных услуг. На что надо обратить внимание, что бы соблюсти золотую середину?

Какие моменты до начала строительства надо учесть, что бы построить дом дёшево?

1. Надо помнить, что основные теплопотери домостроения происходят через его внешние элементы: стены, крышу. Понятно, что чем меньше площадь стен, тем лучше. Поэтому, изрезанность плана дома – не наш вариант.

Компактный план требует рациональных архитектурных решений: совмещение кухни и столовой, холла и прихожей, холла и гостиной. Если вы собираетесь возводить веранду, какие-то подсобные помещения, то лучше обстроить ими отапливаемый объём дома. Это будет замечательная преграда для теплопотерь, а если пристройки выполнить с современным внешним видом – то можно обогатить, украсить фасад дома.

Устройство мансарды в домостроении – надёжное препятствие холоду через кровлю. А расположив в ней спальную зону, можно значительно уменьшить площадь застройки. Как видим, одноэтажный дом с мансардой – это оптимальная возможность построить дом недорого.

2. Уменьшение веса будущего дома позволит существенно сэкономить на устройстве основания. Например, можно выполнить мелкозаглубленный (надо учитывать, что возводить его на пучинистых грунтах нельзя) или свайный фундамент с ростверком.

На стоимости фундаментных работ скажется и ваше решение по устройству цокольно-подвальной части домостроения. Можно выполнить с подвалом, или без подвала с устройством чернового пола по грунту, а можно сделать цокольный этаж. Но надо помнить, что устройство основания здания – это самый ответственный этап работ, и желательно выбор типа фундамента доверить независимому специалисту.

3. Оконные проёмы и их остекление – это не только настоящее украшение дома, но и один из основных маршрутов потери тепла. Оптимальное соотношение площади оконных проёмов к площади пола – 1 к 8. Увеличение этого параметра ведёт к удорожанию и лишним теплопотерям.

С особым вниманием надо отнестись к качеству заполнения таких проёмов. Деревянные переплёты с вакуумными стеклопакетами, качественные уплотнители помогут решить задачу теплозащиты дома.

Из чего дешевле строить дом?

Рассмотрим варианты стеновых материалов, из которых можно построить недорогой дом. Нам надо, что бы минимальная стоимость строительства сочеталась с прочностью, долговечностью и красивым внешним видом:

1. Построить дом недорого с комбинированным использованием конструктивных и теплоизоляционных материалов. Это коренное отличие от возведения зданий прошлого поколения, когда конструктивный материал одновременно являлся и теплоизолирующим. Все несущие элементы дома выполняются из конструктивных материалов. Но их количество рассчитывают только для обретения зданием необходимой прочности:

  • Каркас из монолитного железобетона, конечно, можно применить в частном домостроении, но экономным его назвать сложно. А самому правильно всё выполнить, и получить монолит с нужным качеством и несущими характеристиками – трудно. Вдобавок, каким бы ни было заполнение каркаса, железобетон надо всё равно утеплять.
  • Фахверковые строения. Они долговечны, прочны, экологичны. Несущая конструкция таких зданий – это деревянный каркас из балок хвойных пород, уложенных горизонтально, вертикально, и под разными углами друг к другу. Эти балки видно с внешней стороны, именно они и придают специфический шарм домостроению. Межбалочное пространство заполняют саманом, кирпичом, деревом, глинобитным материалом, арболитом и так далее. На данный момент, применяется клееный брус. Здание получается лёгким, не даёт усадки. Построить можно за полгода. Стоимость 1 м2 такого дома под ключ – 18000-25000 руб. Это стоимость так называемого русского фахверка – по импортной технологии, но из нашего материала. Европейский фахверк дороже, где то раза в два.
  • Деревянные каркасные системы. Стены дома имеют слоистое строение, выполняются в виде сэндвич-панелей. Основа такой панели – это деревянный каркас. Внутрь закладывается плитный утеплитель с минимальными параметрами по теплопотерям. Считается, что здания, построенные по такой технологии домостроения – одни из самых тёплых. Стоимость 1 м2 такого дома – 15000-20000 руб. Наполнение каркаса может быть различным: котельный шлак, пемза, очёсы, опилки, солома и т.д. Чем легче наполнитель, тем меньше теплопроводность. Если такой дом выполнять самостоятельно, то он обойдётся где-то раза в два дешевле. Но по-любому, нужен толковый помощник.

2. Строительство домов из газо и пенобетонных блоков. Стоимость такого здания под ключ – где-то 18000 руб. за 1м2. В настоящее время, выпускают пенобетон европейского уровня, но самой демократичной цены. Такие стены нам более привычны, у них низкая теплопроводность, и достаточно быстрый цикл возведения зданий.

3. В России, традиционно распространено строительство домов из бруса. Деревянная стена в 250 мм (это самый распространённый габарит бревна), не удовлетворяет новым правилам по теплопроводности зданий и требует дополнительного утепления.

Такой дом, перед отделкой, должен отстояться 1-1,5 года, что явно идёт ему в минус. Зато он идеален для проживания, человеку в нём комфортно. 1м2 дома из бруса, под ключ, выходит около 22000-25000 руб.

Конечно, строительство под ключ – это идеально. Никаких физических усилий производить не требуется. Но, во-первых, морально напрягаться всё равно придётся (и неизвестно ещё, что более утомительно), а во-вторых, если построить дешёвый дом для вас – это самоцель, то необходимо будет выполнить кое-какие работы самостоятельно.

В первую очередь – это штукатурка, устройство черновых полов и потолков, да и вообще, на весь комплекс отделочных работ ложится довольно большая доля расходов. А если, вы будете выполнять ещё и какие-то монтажные работы – то стоимость будущего дома существенно уменьшится. Но к этому процессу надо подходить взвешенно.

Деньги от нас уходят по-любому, а вот качество выполненных работ остаётся с нами навсегда.

Как построить дом за два-три месяца

Выбираем тип дома и просчитываем конечный результат

Когда обычная украинская семья решает строить дом, то как правило ставит перед собой сразу несколько задач: во-первых, все хотят возвести жилье быстро, во-вторых, сделать это подешевле, а в-третьих, с учетом ожидаемого неоднократного повышения цен на газ и другие коммунальные блага, сразу построиться так, чтобы новый дом был теплым и не требовал при этом больших расходов на отопление. На первый взгляд удовлетворить все эти требования одним махом невозможно.

Но, как ни странно, это реально: сегодня существует немало проверенных на практике (в том числе украинской) материалов и способов строительства, которые позволяют возводить дома заметно быстрее, чем в традиционном кирпичном домостроении, менее затратно и, что важно, без дополнительного утепления.

В достоинствах и недостатках различных технологий строительства домов и нюансах их применения нам помогли разобраться директор компании «Элегантбуд» Виктор Коршак, директор фирмы «Валькирия» Александр Бурлаченко и руководитель отдела продаж компании «Вудстайл» Константин Россейсков.

СРУБ: недорого, экологично, традиционно

Трудно представить что-то более традиционное, чем деревянные дома. Правда, в последние десятилетия эта традиция приобрела новое звучание: в погоне за экологичным образом жизни срубы вошли в моду. Как правило, комплект бревен или бруса (обычно соснового) готовится под каждый дом индивидуально в заводских условиях — остается только собрать его на месте. Сборка может занять 2—3 недели, а на постройку дома «под ключ» уйдет 4 месяца. Исключение — дома из так называемого «дикого сруба», который завозится на участок практически в неподготовленном виде, а обрезается и подгоняется уже на месте. Но это непопулярный вариант.

ПЛЮСЫ. Есть несколько преимуществ дерева, которые позволяют экономить по сравнению со строительством кирпичного дома. Во-первых, деревянное сооружение весит раза в три меньше каменного аналогичных размеров. Таким образом, можно закладывать менее основательный фундамент, доставка материалов выльется в меньшее число тонно-километров, а следовательно, и в меньшие транспортные расходы. Кроме того, собрать сруб из готового бревна проще, чем выложить ровную кирпичную стену. Еще одна важная деталь: древесина плохо проводит тепло и холод, что обеспечивает хорошие теплоизоляционные свойства стены сруба. Чтобы получить те же результаты в кирпичном доме, его нужно дополнительно утеплять, а значит, нести дополнительные расходы. К тому же деревянный дом не требует внутренней отделки стен: оштукатуривания, поклейки обоев и т. д.

В целом деревянный дом может обойтись раза в полтора дешевле аналогичного по площади кирпичного. Так, на сегодня дом из оцилиндрованного соснового бруса «под ключ» с минимальной комплектацией стоит от 5000 грн за кв. м, а самый бюджетный домик в 100 кв. м (с минимальной комплектацией из недорогих материалов) может обойтись в 500 000 грн.

Существует даже возможность в случае необходимости разобрать сруб и собрать его на новом месте.

Деревянный дом обладает и рядом эксплуатационных преимуществ. Во-первых, он дышит: дерево может пропускать кислород, а значит, в закрытом помещении через поры стен может обновляться до 30% внутреннего воздуха. Во-вторых, деревянные стены выступают в роли естественного кондиционера, поддерживая влажность в помещении на оптимальном для человека уровне 45—55%. Если влажность становится больше, стены поглощают избыток влаги, если воздух становится слишком сухим — выделяют ее. В деревянных постройках легко дышать еще и потому, что дерево впитывает различные запахи, например, табачный дым. Кроме того, деревянные стены лишены беды своих бетонных собратьев — скопления конденсата, а значит, и развития грибков. Ну и просто прикоснуться к дереву — это уже сама по себе успокаивающая процедура.

МИНУСЫ. Из недостатков стоит отметить склонность деревянного дома к усадке. Дерево высыхает, уменьшается в объеме, кое-где дает трещины, которые нужно заделывать. Заселяться можно сразу, если не пугаться возникающих время от времени странных звуков (их издает высыхающее дерево), но лучше подождать хотя бы полгода. Этого недостатка лишены дома из клеенного бруса (благодаря технологии склейки уже просушенных досок), но они и дороже раза в полтора.

Пожароопасность деревянных домов несколько преувеличена. Чтобы окончательно избавиться от страха перед пожаром, достаточно обработать стены дома специальными пропитками, которые снижают горючесть дерева.

КАРКАСНЫЙ: быстрый, легкий, но не дышит

Для возведения дома такого типа сначала сооружается прочный каркас. Он может быть из металла, но в нашей практике принято использовать деревянные брусья. Далее в каркасе закрепляются стены, состоящие из так называемых сендвич-панелей (это два слоя прочной древесно-стружечной плиты (OSB), между которыми размещен слой утеплителя — пенопласта или минеральной ваты). В итоге получается прочная монолитная конструкция, способная противостоять сейсмическим толчкам лучше, чем обычные бетонные или кирпичные здания. Это, кстати, одна из причин широкой популярности таких домов в Японии.

Но популярны они не только в сейсмоопасных зонах. Это основная технология малоэтажного строительства в ряде европейских стран и США, а в Канаде такие дома настолько распространены, что у нас их часто так и называют — «канадский дом».

ПЛЮСЫ. Одно из основных достоинств таких зданий — они теплые, поэтому расходы на отопление жилья в несколько раз ниже по сравнению с кирпичными и бетонными аналогами.

По сравнению с обычной кирпичной кладкой, каркасная технология обладает рядом преимуществ. Во-первых, как и деревянные дома, каркасные гораздо легче кирпичных, с теми же выгодами в виде экономии на фундаменте (часто вообще обходятся дешевыми сваями) и транспортных расходах. Кроме того, подготовленный комплект каркасного дома собирается на месте буквально за две-три недели. Всего же с учетом времени на изготовление комплекта и подготовку фундамента, а также отделку и развод инженерных сетей, строительство может занять около 3 месяцев.

Еще один плюс — поскольку при возведении стен не используются «мокрые» работы (где нужна вода), строиться можно независимо от сезона — хоть в зимние морозы. Лишь бы успели вовремя подготовить фундамент.

Опять-таки, сборка готового дома не требует навыков, соизмеримых с мастерством каменщика. А ровные внутренние и внешние поверхности упрощают и удешевляют отделку: на них уходит меньше материалов.

Все вместе это приводит к тому, что каркасные дома сегодня — одни из самых дешевых в строительстве: квадратный метр такого дома «под ключ» при минимальной комплектации обходится в сумму от 4500 грн, а самый «скромный» домик в 100 кв. м — в 450 000 грн.

Еще одно достоинство каркасного дома — он легко переносит многократные «заморозку» и «размораживание», что делает его бесценным в качестве изредка посещаемого зимой загородного домика.

По сравнению с домом из натурального дерева, каркасный обладает тем достоинством, что не дает усадки.

МИНУСЫ. Среди явных недостатков каркасных домов — они вообще не «дышат». С этим у них даже хуже, чем у кирпичных: паропроницаемость стен настолько мала, что влажность в таких в помещениях всегда повышенная. Поэтому необходимо позаботиться о дополнительной вентиляции или сразу предусмотреть использование паропроницаемых материалов в плитах, что для нашей практики нетипично и может удорожать строительство.

Кроме того, специалисты подчеркивают, что каркасный дом не в полной мере будет «вашей крепостью». При наличии времени и соответствующего инструмента, например, бензопилы, злоумышленник в буквальном смысле может пройти сквозь стены, не размениваясь на взламывание дверей или оконных решеток.

ЯЧЕИСТЫЕ БЕТОНЫ: легко резать и быстро возводить

В нашей строительной практике используется два вида ячеистого бетона: пено- и газобетон. Пенобетон производится из цемента и песка с добавлением вспенивающихся веществ (пенообразователя) и используется в виде готового пеноблока — большого «кирпича», содержащего множество маленьких пор внутри. Поры в пене облегчают материал, позволяют ему дышать и обеспечивают шумоизоляцию. Поэтому, с одной стороны, он достаточно прочен для того, чтобы из него возводить стены, а с другой — относительно легок для своих размеров.

ПЛЮСЫ. Пористая структура пеноблоков препятствует потере тепла. Поэтому их используют не только для возведения стен, но и как вспомогательный тепло- и звукоизоляционый материал, в сочетании, например, с кирпичом. Зачастую внутренние перегородки в кирпичных домах делают именно из пеноблоков.

Кроме того, способность стены из ячеистого бетона дышать помогает поддерживать в помещении здоровый микроклимат при относительно небольших затратах на отопление или кондиционирование. Пенобетон считается экологически чистым материалом, не выделяющим вредных веществ. К тому же он абсолютно пожаробезопасен.

Стена из пенобетона примерно в полтора раза легче аналогичной из кирпича, что позволяет экономить на фундаменте. Фундамент, как правило, используют более экономичный, ленточный (по периметру стен), хотя многое зависит от состояния грунтов. Крупные размеры пеноблока при вполне «подъемном» весе упрощают и удешевляют кладку. Кроме того, пенобетон легко режется обычной пилой и сверлится, в него просто вбить гвоздь и с точки зрения удобства механической обработки он не уступает дереву.

Все это делает строительство из пенобетонных блоков по стоимости соизмеримым с возведением сруба. В среднем 1 кв. м. стены обойдется в 5500 грн (на небольшой 100-метровый домик уйдет 550 000 грн).

Что касается скорости постройки, то, к примеру, домик площадью около 130 кв. м может быть возведен всего за два с половиной месяца — начиная от сноса стоявшей на его месте ветхой хатки до заселения жильцов.

ГАЗОБЕТОН. Это похожий по свойствам материал, только поры в нем образуются пузырьками водорода, а в составе могут быть гипс или известь. Он прочнее пенобетона (благодаря технологии производства) и устойчивее к внешним воздействиям, поэтому именно его рекомендуют применять для кладки внешних стен. Газобетон обладает и лучшими теплоизоляционными свойствами, а со временем становится тверже. Правда, он и на 10—15% дороже пенобетона.

МИНУСЫ. К недостаткам пористых материалов можно отнести большую, чем у кирпича или обычного бетона, ломкость. При ошибках в проектировании, укладке стен или не лучшем качестве фундамента шанс дать трещину у пенобетона выше. Такие блоки легче расколоть — даже случайно. И хотя гвоздь в них вбивается легче, чем в бетон или кирпич, но и держится он там хуже. Поэтому для надежного крепления лучше использовать специальные анкеры.

Еще один из недостатков пенобетона (и в меньшей степени газобетона) — гигроскопичность (могут впитывать влагу). Поэтому надолго оставлять такие стены без внешней отделки не рекомендуется: накопленная в порах пенобетона влага при первых морозах замерзнет и, превратившись в лед, может разрушить стены.

ТЕРМОДОМ: строительный конструктор

Стены термодома выкладываются из легких пенополистирольных блоков, называемых термоблоками. Такой блок состоит из тонкой внешней и внутренней стенок толщиной по 50 мм (для них используется специальный строительный пенополистирол, плотность которого примерно в два раза выше, чем у его собратьев-утеплительных материалов), соединенных перемычками. А внутри — пустое пространство шириной 150 мм, поэтому блок получается легкий, небольшой (1000х250х250 мм), и переносить их можно дюжинами за раз. Термоблоки имеют так называемые стыковочные замки, с помощью которых надежно крепятся друг к другу. Для углов существуют специальные «угловые» блоки. Благодаря всему этому быстро собрать стену из таких элементов может даже ребенок, словно создавая что-то из конструктора.

Но дальше начинаются вполне взрослая работа — заливка бетона.

Стена из термоблоков нужна не сама по себе, а в качестве несъемной опалубки для бетона. Но, несмотря на то что сама стенка возводится быстро, да и на заливку бетона много времени не надо, по технологии на каждый этаж нужно отводить неделю — дать бетону достаточно затвердеть, чтобы на стену можно было опереть то же бетонное перекрытие. Собственно, если у вас дом в два этажа, то для возведения самих стен понадобится порядка двух недель. Всего же в Украине по этой технологии разрешено строить дома до пяти этажей высотой (стены в более высоком доме могут не выдержать нагрузки).

ПЛЮСЫ. В результате возведения стен получается почти монолитная бетонная конструкция, что обеспечивает высокую прочность всего строения. При этом бетон с двух сторон утеплен слоем пенопласта. В результате по своим теплоизоляционным свойствам стена термодома эквивалентна почти двухметровой кладке из обычного кирпича.

Для изготовления термоблоков используется пенополистирол, способный «дышать» (что помогает поддерживать нормальную влажность в помещении), со специальными «противопожарными» добавками. Такое строительство доступно даже дилетантам — термодом вполне можно соорудить и своими силами. Самое сложное — подготовить и залить бетон, а эту операцию нетрудно осилить любому здоровому мужчине.

Благодаря легкости укладочного материала и простоте работы с ним, трудоемкость возведения стен, по сравнению с аналогичным кирпичным домом, может быть снижена в несколько раз (некоторые специалисты утверждают, что до 10). Раз в 5 или более сокращаются и сроки строительства коробки. В целом возведение стен может обойтись почти в два раза дешевле, чем для кирпичного дома. Учитывая то, что стоимость стены составляет порядка 20—30% от общей стоимости строительства, экономия получается ощутимая. С другой стороны, не требуется никакого дополнительнгого утепления. В целом, квадратный метр термодома обойдется в 5500—6000 тыс. грн, а 100-метровый домик — в 600 000 грн.

МИНУСЫ. Хотя вся стена прочная, пенополистирольные слои недостаточно вандалоустойчивы — вплоть до того, что любознательный и упорный ребенок может доковыряться до бетона даже с помощью обыкновенного карандаша, не говоря уже о гвозде. Да и случайно повредить такой слой вполне возможно.

Не рекомендуется и надолго оставлять термодом без внешней отделки — пенопласт, даже очень плотный, не очень хорошо переносит дожди и морозы.

Как снести старый дом

Прежде чем что-то построить, необходимо расчистить участок от всего ненужного. Часто этим «ненужным» становится старый дом или капитальные хозяйственные постройки. А от них избавиться не так легко, как от лишнего дерева или кучки строительного мусора. Как снести старый частный дом на своем участке, что для этого нужно и на какие моменты следует обратить особое внимание? Все это – в нашей статье.

Фото

Подготовка к сносу дома

Конечно, ломать – не строить. Но для того чтобы правильно снести любое строение, тоже нужна хорошая подготовка. Здесь есть свои юридические и технические хитрости.

Что нужно при сносе дачного или загородного частного дома?

  1. Обследовать строение, оценить его прочность, аварийность, возможность вторичного использования стройматериалов, произвести замеры до ближайших строений, которые не подлежат слому и не должны быть повреждены.
  2. Выбрать способ демонтажа (в идеале – разработать детальный проект сноса).
  3. Согласовать с коммунальными службами отключение газа, света, водопровода и канализации. Иначе могут произойти аварии на коммуникациях, и владелец недвижимости понесет из-за них дополнительные убытки.
  4. Получить необходимые разрешительные документы.

Многих заботит вопрос, нужно ли разрешение на снос частного дома. Отдельные владельцы обходятся без разрешительных бумаг – просто сносят ненужное строение, а потом уже вызывают сотрудников органа технической инвентаризации, которые составляют акт о сносе. Далее следует обратиться в местный орган УФРС, чтобы зафиксировать факт прекращения существования дома (снять строение с кадастрового учета). Сюда, кроме заявления, предоставляют еще и технический паспорт старого дома, акт его ввода в эксплуатацию и акт о том, что он уже снесен.

Но этот «простой» способ может сработать лишь тогда, когда нет никаких осложняющих обстоятельств. То есть, человек, который хочет снести дом, является его единоличным владельцем и владельцем участка, дом не подключен к общим коммуникациям, а при его демонтаже не пострадают участки и постройки соседей. И то не всегда удается без проблем зарегистрировать снос постфактум.

Чтобы снести здание на законных основаниях, надо действовать наоборот. Этот способ сложнее, но надежнее: сначала подаются документы для получения разрешения на снос, а затем реализуется демонтаж. Обращаться с вопросом нужно в местные архитектурные бюро (в городе) или органы самоуправления (в поселке). Здесь также понадобится ряд бумаг; главные из них – документы, подтверждающие право собственности на дом и участок. Кроме того, нужно предоставить проект сноса здания.

Какой бы путь Вы ни выбрали, демонтаж дома нужно обязательно зарегистрировать и узаконить. Если этого не сделать, на снесенное строение продолжат и дальше начислять налоги. А самое худшее то, что на участке нельзя будет построить новый дом – Вам просто не дадут разрешение на строительство, пока в документах «существует» старая постройка.

Способы сноса: сломать или разобрать?

Существуют три основных способа демонтажа ненужных зданий:

  1. Ручная разборка.
  2. Снос при помощи спецтехники.
  3. Взрывной метод.

Последний вариант в частном строительстве не применяется, поэтому выбирать Вам придется между «ручным» и механизированным сносом. Что лучше? Разбирать дом, конечно, долго, и здесь требуется много ручной работы. Зато Вы сможете сохранить часть стройматериалов и не повредите окружающее имущество.

Сломать старое строение бульдозером можно довольно быстро. Правда, все материалы превратятся в кучу строительного мусора. Кроме того, за аренду спецтехники надо платить. Но цена здесь не станет определяющим фактором, поскольку ручная работа стоит еще дороже, а разобрать даже небольшой домик в одиночку практически нереально. Как минимум, Вам придется нанимать помощников.

Прежде чем выбрать способ демонтажа, нужно ответить на следующие вопросы:

  1. В каком состоянии дом? Безопасно ли будет разбирать его вручную или же лучше сразу сломать бульдозером?
  2. Собираетесь ли Вы повторно использовать (продавать) стройматериалы от старого здания?
  3. Из чего построен дом? Способы демонтажа тесно связаны с материалом стен и фундамента.
  4. Насколько близко находятся другие постройки, участки соседей, деревья и т.д. Иногда приходится разбирать старые дома вручную, чтобы не повредить окружающее имущество.
  5. Есть ли у Вас достаточно времени и помощников, чтобы разобрать строение своими руками или же проще нанять спецтехнику с бригадой рабочих?

Часто после оценки всех плюсов и минусов владельцы (или подрядчики) комбинируют оба способа. Например, окна, двери и кровлю разбирают вручную, а стены и фундамент разбивают.

Механизированный снос

Здание можно просто сломать и разбить на мелкие части при помощи спецтехники. Затем полученные обломки увозят на свалку для строительных отходов. Это самый быстрый, простой и дешевый способ избавиться от ненужного строения.

Как правило, для такого слома нужен автокран с тяжелой стальной болванкой, подвешенной к стреле. Если здание имеет железобетонный каркас с прочной арматурой, понадобится также газовый резак. С его помощью разрезают стальные элементы, не поддающиеся разрушению болванкой. Бетонные основания колонн, фундаменты, стены подвальных помещений разбивают пневматическим отбойным молотком. Его также крепят к стреле крана.

Кроме того, для сноса строений применяют бульдозеры и экскаваторы. Не обойтись и без специального грузового автотранспорта для вывоза строительного мусора. С помощью такой спецтехники можно снести здания из любых материалов – от совсем ветхих досок и бревен до прочного монолитного железобетона и кирпичной кладки.

Конечно, этот способ слома зданий нельзя применять самостоятельно. Ведь потребуется целый парк спецтехники и профессионалы, умеющие с ней работать. Поэтому все, что нужно сделать хозяину участка, – договориться об услуге сноса со специалистами. Хорошие профессионалы знают все правила сноса частного дома, имеют достаточный опыт, умеют организовать работу безопасно и эффективно. В зависимости от размера и прочности постройки, все будет сделано за день–два.

Как разобрать старый дом вручную: пошаговая инструкция

Этот способ, в отличие от предыдущего, можно применять самостоятельно. Хотя и здесь все зависит от сложности работы. Не забывайте, что снос дома – задача не столько сложная, сколько опасная. И экономия на профессиональных услугах здесь может обернуться не только потерей времени, но и более серьезными последствиями. Поэтому, разбирая дом своими руками, следует работать максимально аккуратно и осторожно, а при первых признаках опасности перепоручить эту задачу специалистам.

Разборка дома выполняется в несколько этапов. Мы опишем вариант, который позволяет максимально сохранить стройматериалы:

  1. Отключение коммуникаций. Во избежание аварий и несчастных случаев, первым делом необходимо отключить дом от света и газа. Не пытайтесь использовать электросеть разбираемого здания для проведения демонтажных работ.
  2. Демонтаж отделки. Снимите с внутренних и наружных стен отделочные материалы – сайдинг, пластиковые и деревянные панели. Постарайтесь аккуратно вывернуть саморезы и вытащить гвозди, которые держат обшивку. Так доски и панели останутся неповрежденными. Деревянные материалы сразу занесите в сухое помещение на хранение.
  3. Снятие наружных элементов коммуникаций. Во время демонтажа отделки срежьте наружные трубы, снимите телефонные и электрические кабели.
  4. Разборка теплоизоляции. Если под обшивкой есть слой утеплителя, снимите его. Как правило, в старых домах в этом качестве использована стекловата, и разбирать ее нужно очень осторожно. Во-первых, используйте защитную одежду. Во-вторых, постоянно увлажняйте утеплитель перед тем, как за него взяться. Снятые куски стекловаты сразу помещайте на прицеп или в мешки, чтобы они не сыпались по участку.
  5. Демонтаж дверей, окон. Снимите рамы со стеклопакетами. Коробки демонтировать труднее, особенно, если Вы хотите их сохранить. В противном случае каждую коробку просто распиливают в одном месте, а затем выбивают из проема.
  6. Разборка крыши. Если кровля шиферная, выдерните гвозди и снимите листы шифера. Чтобы не повредить материал, подкладывайте под гвоздодер кусок толстой мягкой резины. Металлочерепицу разберите ее следует начинать демонтировать с того края, где заканчивали монтаж. Битумную черепицу нужно просто разрезать. Сняв кровельный материал, демонтируйте обрешетку кровли, оторвав доски ломиком. После этого разберите стропила.
  7. Демонтаж перекрытия. Это один из самых опасных этапов, в идеале здесь лучше использовать подъемный кран. При большой осторожности можно разобрать конструкции и вручную. Правда, если перекрытие железобетонное, все равно придется воспользоваться спецоборудованием, чтобы разрезать плиты. В любом случае сначала демонтируют плиты (засыпку, доски), потом вспомогательные балки, а в конце – несущие балки. Во время работы важно учитывать нагрузки, которые создают рабочие и демонтажная техника: убедитесь, что элементы перекрытия их выдержат. Часто балкам требуется дополнительное усиление на время демонтажа.
  8. Разборка стен. Порядок действий зависит от того, из какого материала построены перегородки. Кирпичи сбивают по одному, а затем отчищают от крупных кусков раствора (здесь поможет перфоратор). Сруб также можно разобрать по бревнышку (перед тем как разобрать старый дом из бревна, необходимо очистить стены от отделочных материалов). А вот для демонтажа бетонных перегородок понадобится алмазная резка.
  9. Снос фундамента. Фундаментные конструкции, как правило, бетонные, поэтому их просто разбивают. Это очень трудоемкая работа, и для нее лучше всего задействовать спецтехнику, например, экскаватор с гидромолотом. Впрочем, небольшие ленточные фундаменты возможно разбить отбойным молотком, перфоратором, кувалдой, ломом. Таким же образом разбивают прочные кирпичные фундаменты. Стальную арматуру разрезают алмазной резкой. Если фундамент плитный либо ленточный заглубленный с большой шириной, понадобится алмазное бурение. Изредка фундаменты сносят при помощи взрывчатки, но этот способ не подходит в условиях городской или загородной застройки.
  10. Вывоз строительного мусора. Как бы аккуратно Вы ни работали, часть стройматериалов все равно будет безвозвратно испорчена. Некоторые из них еще можно использовать в строительстве других объектов (например, бой кирпича и бетона подойдет в качестве дренажа или подушки под фундамент). Но все ненужное с участка придется вывезти. Вывоз строительного мусора производится исключительно на специальные полигоны.

Как видите, снос дома – это не всегда простая задача. Зато она всегда трудоемкая, а при неумелом выполнении – еще и опасная. Поэтому надо хорошо все взвесить и оценить свои возможности, прежде чем браться за самостоятельный демонтаж.

Если же Вы решите поручить разборку дома специалистам, то в Санкт-Петербурге можете обращаться в компанию Samoswalov. Мы быстро и аккуратно демонтируем строения любой этажности и из любых материалов. По желанию заказчика это может быть как обычный слом, так и аккуратная разборка дома с максимальным сохранением стройматериалов. Позвоните нам +7 (812) 947-47-86 или напишите на info@samoswalov.net и расскажите, что и как Вам нужно снести. Мы оценим объем работ, назовем Вам их стоимость, а затем оперативно все демонтируем.

Оставьте заявку на снос дома

Строительство деревянного дома своими руками

Дом – это крепость для каждого семьянина, а деревянный – это еще экологично чистое, «дышащее» жилье, в котором будет уютно и комфортно всем членам семьи. Многие века люди выбирали дерево в качестве строительного материала для поселения, а все потому, что такие конструкции прочные, теплопроводные, уютные и привлекательные. В доме будет тепло и уютно зимой, прохладно и освежающее летом, так что комфорт владельцам деревянной усадьбы гарантирован в любое время года.

Особенности постройки деревянного дома

Основные этапы:

  1. Создание нового проекта или изучение готового . Благодаря такой документации можно предварительно представить конечный результат, грамотно подобрать материалы, распределить строительные нюансы, получить важные разрешения. На этом этапе рассматриваются и решаются все организационные, финансовые, проектировочные моменты.
  2. Фундамент . На него уходит более 30% материальных расходов, огромное количество времени и усилий. Правильно созданная основа гарантирует долгий срок эксплуатации здания. При выборе основы для деревянного дома необходимо ориентироваться на показатели свойства грунта. Чаще всего постройка деревянного дома своими руками предусматривает монтирование столбчатого или винтового фундаментов.
    • Первый вариант пользуется широкой популярностью, он надежный, экономичный, возводится достаточно быстро. Конструкция включает следующие элементы: ЖБ-блоки, камень и кирпич. Основа заглубляется согласно виду почвы участка и уровня подземных вод. При его возведении экономятся не только строительные материалы, но и затраты на рабочую силу, ведь это укладку такой основы можно легко сделать самостоятельно.
    • Второй вариант, винтовой фундамент, весьма затратный и требует профессионального вмешательства. Он возводится на горной и лесной местности. Сваи устанавливаются на размеченной территории и закручиваются в землю на глубину до 2,5 м. Далее, вся конструкция заливается бетоном, после чего приваривается оголовок и монтируется верхняя часть фундамента.
  3. Тип дома . Наиболее распространенные каркасные деревянные дома, бюджетные, их можно построить по 190 долларов за квадратный метр (без учета коммуникаций). Из оцилиндрованного бревна – 270 $, а из клееного бруса – 460 и более. Внимание: идеальным материалом строительства деревянного дома своими руками считаются бревна длиной 7 м и толщиной 25 см. Для небольшого домика подойдет древесина и 17 см в диаметре.
  4. Стены . После усадки фундамента и завершения всех подготовительных работ начинают возводить стены. Их можно сделать с круглого бревна, клееного или строганного брусьев. Это обработанная древесина без коры, сучков и различных неровностей, которая хорошим внешним видом и высокими производственными показателями. Дерево полезно для здоровья, имеет небольшую теплопроводность и разрешает декорировать каждый участок готового дома. Перед укладкой стен бревна нужно пропитывать соответствующими растворами для предотвращения повреждений.
  5. Крыша деревянного дома . Для ее возведения нужно сделать укладку стропил, тепло- и гидроизоляцию, основной кровельный материал. Важно выбрать правильную форму крыши, дабы она защищала от погодных осадков и катаклизмов, а также гармонично вписывалась в общую картину здания. Современный рынок представляет несколько видов кровельных покрытий, это ондулин, профнастил, металлочерепица, шифер. Как говорится в народе, «на вкус и цвет» каждого хозяина.
  6. Окна и двери . Перед тем как сделать проемы для этих частей деревянного дома, нужно продумать механизм из эксплуатации (распашные, раздвижные), архитектурный рисунок (классика, арочные проемы), и многое другое, что позволит использовать окна и двери будущего дома наиболее комфортно и качественно.
  7. Пол и потолок . Выбираем вид напольного покрытия, он должен быть прочным, долговечным, привлекательным. Можно постелить линолеум, плитку, ламинат, ковровое или деревянное покрытия. Потолок для дома из дерева необходимо привести в эстетичный вид и спрятать в нем все подводы электрокоммуникаций.

    Обязательно! Сделать гидроизоляцию пола еще до этапа стяжки и отделки.
  8. Нужна ли отделка ? Дом из бруса или оцилиндрованного бревна в облицовочных декоративных работах не нуждается, а вот здание из простого бревна требует длительного времени на усадку и отделки с помощью современных материалов.
  9. Канализация и система подачи воды . Если рядом с домом имеется труба водоканала, то нужно только подключиться к ней, а когда нет, тогда потребуется автономное водоснабжение, что стоит немалых материальных затрат. Обязательно следует провести канализацию, сделать отвод сточных труб, дабы фундамент и напольное покрытие всего участка не повредилось под воздействием грунтовых вод.
  10. Отопление производится после завершения строительства дома. Можно проложить теплый пол, подключить электрический или газовый котел, сделать печку для обогрева. Также будет правильным произвести утепление дома как внутри, так и снаружи, с использованием теплоизоляционных материалов.

И последний шаг – электричество. Монтируется проводка согласно архитектурному плану здания, размещаются розетки и осветительные приборы. Конечно же, на этом постройка дома не заканчивается, но основные этапы выполнены.

Советы умельцев и профессионалов

Построить деревянный дом своими руками – задача несложная, но очень ответственная. Чтобы финишный результат служил владельцу долгие годы, нужно придерживаться «неписаных» законов возведения жилища.

Что же нужно знать строителю, дабы облегчить себе и своим помощникам работу?

Во-первых, заранее нужно произвести все расчеты и распилы будущей конструкции. После чего устанавливается обвязочный венец, который в углах соединяется в полдерева и скрепляется нагелями.

Во-вторых, монтируется брус и связывается венцом в пол. Балки укладываются в торец шагом 0,7 м, после — уплотнитель и снова брусья. Доска для пола должна быть около 40 мм, чем шире шаг, тем больше будет доска. Чистовым покрытием для пола будет служить шпунтовая доска, толщиной 35 мм. Для теплоизоляции прекрасно подойдет льняной жгут, войлок, мох, пакля.

В-третьих, нужно проложить водоотвод. Для этого с наружной стороны верхней кромки бруса делаются надрезы на 15 на 15 мм.

В-четвертых, если планируется возведение многоэтажного дома, то второй этаж должен делаться на высоте 2,5- 3 м, далее мансарда или чердак. Двери чаще всего используются филенчатые, окна можно поставить деревянные или металлопластиковые. Оба варианты уместны.

В-пятых, для крыши нужно подбирать доску следующих размеров:

  • 10 на 4 см — для раскосов и стоек;
  • 15 на 4 см через 1 м – для стропильной системы;
  • необрезанная, 25 мм через 40 см для обрешетки.

А для основного покрытия крыши можно использовать профнастил, гофролист и т. д.

Виды вентиляционных систем

Широко известно, что дерево может «дышать», а потому в жилые комнаты будет поступать достаточно воздуха для комфортного пребывания в доме. Но этого недостаточно для узконаправленных комнат, кухни, санузла, подвала. А потому требуется дополнительная вентиляция дома.

Выделяют естественный воздухообмен, на крышу монтируются воздуховоды, которые и направляют поток воздуха в нужное русло. В принудительном порядке циркуляции воздушной тяги можно установить специальное оборудование, а упрощенными клапанами на приток и вытяжку воздуха поставить шумоизолирующие элементы. Таким образом, проблема чрезмерного уровня шума будет решена.

Вентиляция смешанного типа регулируется устройством для мощного оттока воздуха, который регулируется посредством вентилятора.

Приточная труба монтируется ближе к полу, а вытяжка – под потолком. Входные отверстия оснащаются сеткой для предотвращения попадания в дом пыли, грязи, грызунов и т. д.
Чтобы зимой сохранить в доме тепло, нужно эти проемы закрывать. Важно свести к минимуму риски скопления конденсата воздуха, что напрямую влияет на срок эксплуатации древесины.

Декорирование здания

Покраска деревянного дома видоизменяет здание, делает его роскошнее и современней. Перед этим этапом нужно хорошо подготовиться, учесть влажность помещения, где будут окрашиваться пол или стены, определить тип древесины и состояние досок. Еще один фактор, о котором не стоит забывать – это степень нагрузки на покрытие пола. В прихожей механическое воздействие больше, а, значит, нужно тщательней и в несколько слоев наносить краску, в спальне можно обойтись лакокрасочными изделиями или выбрать эмаль с низким уровнем износостойкости (подешевле).

Для досок используют масляную краску хоть она долго просыхает, но служит долгое время, красиво смотрится и не выделяет вредных испарений. Кроме покрасочных составов, можно применять лак, акрил для пропитки древесины. Они подходят для идеально очищенной поверхности, которая уже имеет фактурный рисунок и цвет.

Если в полу имеются широкие трещины, их нужно заделать шпаклевкой с использованием рек-клиньев. Выступающие поверхности «зачесать» рубанком. Далее, загрунтовать, хорошо высушить и только после этих процедур переходить к нанесению краски.

Как оказалось, построить дом своими руками очень просто – немного фантазии, сил, терпения, финансовых вложений и профессиональных видеоматериалов, которые помогут поэтапно разложить все нюансы постройки здания качественно, оперативно и доступно.

Строительство и ремонт дома своими руками

Для постройки дачного домика не нужно покупать дорогие строительные материалы, вполне можно обойтись бывшими в употреблении. Некоторые такие материалы не уступают по качеству новым, так при строительстве фундамента можно использовать в качестве жесткости б/у, железнодорожные железобетонные шпалы или фундаментные блоки. Для возведения стен, можно приобрести кирпич или шлакоблок с разобранного домостроения. Перед строительством дачного домика составляют план и проект постройки. Разрабатывают поэтапное проведение работ.

1. Подготовка и заливка фундамента.

2. Возведение стен.

3. Сборка, установка и утепление конструкции крыши.

4. Теплоизоляция стен.

ФУНДАМЕНТ начинают строить с очистки места для копки котлована. Убирают кусты, выкорчевывают пни, верхний плодородный слой земли срезают штыковыми лопатами и выравнивают всю поверхность, предназначенную под фундамент. С помощью строительной рулетки и угольника размечают стороны и углы, в отмеченные места вбивают колышки и между ними натягивают шнур, для ориентации и соблюдения всех размеров при копке котлована. Глубина траншеи для фундамента около одного метра.

В готовый котлован насыпают слой песка, который трамбуют и разравнивают по всей траншеи, таким способом получается песчаная подушка.

Первый ряд шпал укладывают на ровный слой бетонного раствора по всему котловану, сверху заливают бетоном и укладывают второй ряд шпал обязательно со смещением, чтоб между рядами получалась связка.

Таким способом укладывают шпалы и заливают раствором до нужного уровня. Ряды также должны связываться между собой хомутами или толстой проволокой (катанкой). Такой фундамент для возведения стен будет готов после 3-4 недель застывания.

При постройке фундамента из блоков решают сразу две проблемы. Это — возведение опорной части для стен дома и строительство подвала. Для монтажа фундамента из блоков копают котлован сразу и под подвал, так как опорные блоки будут еще выполнять функцию стен подвала. Глубина всего котлована составляет около двух метров, длину и ширину копают на 50 см больше с каждой стороны для облегчения нанесения слоя гидроизоляционного материала на наружные стороны фундамента. Дно котлована выравнивают способом засыпки щебнем и песком. На слой бетона с угла устанавливают первый ряд блоков, стыки тщательно заделываются раствором. Второй ряд также укладывают на слой бетона, начиная с угла. Блоки должны устанавливаться со смещением, вертикальное совпадение стыков не допускается.

Перекрытие подвального помещения можно сделать плитами или же провести работы по сбору и связке армированного каркаса с последующей установки опалубки и заливке бетоном. Таким образом, получается монолитное перекрытие. Наружную сторону такого фундамента обрабатывают битумной мастикой для гидроизоляции.

Эти фундаменты отличаются ценной постройки и устройством, блочный дороже, но имеет готовый подвал. Фундамент, вылитый с помощью бетона и железнодорожных шпал, служит только для опоры стен дома.

СТЕНЫ делаются из бруса сечением 100х100. Сверху фундамента на битумную мастику укладывают два слоя рубероида, для защиты стен от влаги. Первым на фундамент укладывают нижние брусья обвязки, концы бруса выпиливаются на половину для соединения в углах. Закрепляется нижняя обвязка с помощью анкеров.

Следующим этапом будет установка угловых опорных стоек, которые устанавливаются и временно закрепляются деревянными укосинами, стеновые стойки устанавливаются на расстоянии 50 см друг от друга и также временно закрепляются. Оконные или дверные блоки с боков закрепляются к опорным стойкам. После установки всех опорных брусьев, устанавливают брус верхней обвязки и капитально закрепляют все стойки. Одна опорная стойка закрепляется двумя откосами к нижнему брусу обвязки и двумя откосами к верхней обвязке. Все брусья проверяются строительным уровнем, вертикальных и горизонтальных отклонений не должно быть. Наружные стороны стен каркаса обтягивают гидроизоляционной пленкой, закрепляют пленку контр обрешеткой, которую обшивают листами влагостойкой фанеры или плитами ОСП.

КРЫШУ для дачного домика лучше делать двухскатную, в такой конструкции получается большое пространство чердачного помещения, в котором по желанию можно обустроить дополнительную полезную площадь, сделать мансарду. Конструкция крыши состоит из нескольких ферм, все детали для точной сборки собираются на земле по шаблону. После сборки всех узлов крыши, приступают к монтажу балок перекрытия, на которые будут устанавливаться фермы.

Первой устанавливают фасадную ферму, проверяют строительным уровнем и временно закрепляют откосами. На другом конце каркаса устанавливают вторую ферму и также временно закрепляют. Между установленными фермами натягивают шнур для ориентира точной установке остальных ферм. По окончании установке всех конструкций, фермы нижними концами закрепляются к балкам перекрытия скобами, а вверху укрепляются коньковым брусом. Вся наружная плоскость крыши обтягивается ветрозащитной пленкой и оббивается контр обрешеткой (контр обрешетка монтируется в обязательном порядке).

Внутри крыши отступают примерно на один метр внутрь чердака и между балкой перекрытия и стропилиной крыши. Устанавливается опорный брус стенки мансарды. Опорные стойки стен должны быть установлены на каждой балки перекрытия. Наружная сторона стоек обтягивается пергамином и оббивается шпунтованной доской.

С середины каркаса потолок подбивают черновой доской и переходят наверх. Между балок перекрытия укладывают листы пергамина и все плотно закладывают матами из минеральной ваты. При укладке утеплителя между балок не должно быть свободных мест. Если балки перекрытия имеют сечение 100х100, тогда маты улаживаются в два слоя, верхний слой должен перекрывать стыки нижнего. Всю площадь утепленного пола зашивают доской второго сорта, в дальнейшем накрывают листами толстой фанеры и проводят монтаж полового покрытия.

СТЕНЫ утепляют изнутри матами из минеральной ваты, которые плотно укладывают снизу вверх, между стоек опорных брусьев. Укладку проводят в два слоя так, чтоб последующий слой перекрывал стыки уложенного материала. Такая укладка делается для того, чтоб не было образования сквозняков в стенах.

Закрепленный утеплитель нельзя сжимать по толщине, так как материал в последствие становится не пригодным и теряет свои качества. По окончании заполнение всех стоек стен, закрепляют парозащитную пленку. Защитная пленка монтируется внахлест и закрепляется к стеновому брусу с помощью стиплера, стыки пленки проклеиваются скотчем или запаиваются.

Внутренние стороны утепленных стен, в том числе и потолок, оббивают листами фанеры или листами ОСП. Таким способом утепляется изнутри крыша и стены мансарды.

ПОЛЫ лучше сделать утепленными и залитые раствором на цементной основе. Перед утеплением пола выравнивают основание, предназначенное для заливки цементной стяжкой. Слой песка выравнивают, трамбуют, сверху застилают всю поверхность гидроизоляционной пленкой, концы пленки должны закрепляться в районе плинтусов, все стыки проклеиваются скотчем или паяются.

В качестве утеплителя для пола лучше использовать эструдированный пенополистирол (ЭППС). Это материал выдерживает механические нагрузки, не впитывает влагу, не горит и т. д. Листами ЭППС закладывают все свободное пространство на полу. Сверху листов на специальных опорах закрепляют металлическую сетку, которая выполняет функции жесткости. Размешивают раствор состоящего из 1 части цемента марки 400, 3 части песка и пять частей мелкого щебня. Такой раствор при заливке должен покрыть армированную сетку примерно на три сантиметра. В течение 3-х дней дают застыть залитому раствору.

По строительному уровню устанавливают “маяки” (в качестве маяков можно использовать любой ровный профиль), укрепляют маяки на полу с помощью регулировочных шпилек или быстро застывающим раствором.

Раствор готовят уже без применения щебня. Готовый цементный раствор заливают небольшими частями и разравнивают строительным правилом (стягивают по маякам). Заливку начинают от дальней стены. Полностью залитая стяжка застывает около 4 недель, но ходить можно уже на третий день. Маяки убираются, а места заделываются цементным раствором.

Видео о том, как недорого построить дачный домик

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о