Из чего лучше сделать дом



Содержание страницы

Из чего построить дачный домик

Содержание статьи

  • Из чего построить дачный домик
  • Недорогие дачные дома: проблемы выбора
  • Из чего построить дом

Построить дачный домик можно множеством разных способов. Выбор материалов и технологии строительства зависит от размера инвестиций и целей эксплуатации. Если в доме планируется жить постоянно, нужно обеспечить его теплосбережение. Для летних посещений будет достаточно легкой щитовой постройки.

Материалы для строительства дачного дома

Возводить кирпичный дом имеет смысл только в том случае, если планируется эксплуатировать дачу в холодное время года. То же касается бруса и бревна. Эти постройки относятся к категории капитальных и являются полноценными комфортными домами, но требуют довольно больших затрат.

Для дачи оптимальным решением будет выстроить домик по канадской технологии или сборно-щитовой. Первый будет намного более теплым и пригодным для постоянного проживания. Каркасники хороши тем, что по коэффициенту теплосбережения не уступают кирпичным и деревянным, но намного дешевле их. Помимо этого, каркасник можно выстроить своими силами и довольно быстро. С кирпичом и брусом потребуется техника и дополнительная рабочая сила.

Для строительства дома по канадской технологии понадобятся брус, доски, утеплитель, плиты ОСБ. Каркаснику будет достаточно мелкозаглубленного фундамента: ленточного или столбчатого. Для дачных построек в последнее время становится все более популярным дешевый и простой фундамент из автомобильных покрышек. Его достойные характеристики подтверждены различными испытаниями и выдан патент на имя Семыкина. Поэтому этот тип основания так и называют: фундамент Семыкина.

Щитовые дома легкие, прочные, долговечные. Они выстраиваются из досок, толстой влагостойкой фанеры, плит ОСБ. Пиломатериал сколачивают в щиты и из этих равноценных блоков монтируют стены. Эти дома тонкостенные, холодные и для постоянного проживания непригодны.

Строить ли дачу из пеноблока?

Пеноблок – недорогой материал. Но привлекателен он не только низкой ценой, но и тем, что из него можно в короткие сроки выстроить дом довольно больших размеров. Этот камень имеет легкий вес, поэтому очень удобен в кладке. Однако, для строительства дачи его выбирать не стоит, равно как и блоки из газосиликата. Кажущая дешевизна таких построек на практике «выльется в копеечку».

Причиной тому гигроскопичность этих материалов и их малопривлекательный внешний вид. Первое потребует устройства качественной гидро- и пароизоляции (а это немалые средства), второе – внешней отделки стен, так как без нее дача будет безликой. Обшивка фасада необходима и потому, что ею нужно закрыть гидроизоляционные полотна. В итоге дача из пеноблоков и газосиликата обойдется намного дороже, чем каркасный и тем более щитовой дом.

Как построить дом

Из чего лучше строить дом?

Из чего лучше строить дом?

Кто-то хочет живой деревянный дом, в котором легко дышится. Для кого-то приоритетом является долговечность кирпича, а кому-то нравятся пеноблоки из-за дешевизны, простоты возведения и хороших теплоизоляционных качеств.

К сожалению, идеального материала не существует — каждый из них имеет свои плюсы и минусы. На вопрос «Из чего лучше строить дом?», можно ответить так: стройте из материалов, которые больше всего подходят именно вам. О том, как подобрать такие материалы, речь и пойдет далее.

Какой бы материал для строительства дома вы не выбрали, правильное утепление дома поможет сэкономить значительные средства на отоплении. Не стоит забывать, что основные теплопотери идут через крышу и перекрытия, на втором месте стоят окна, и только на третьем — стены, подробнее в статье Утепление дома.

1. Деревянный дом

Деревянные дома строят из следующих материалов: тесаное бревно, оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус, клееный профилированный брус. Все эти материалы отличаются по своим характеристикам, и, разумеется, по цене.

Плюсы деревянного дома: мягкая фитотерапия, дерево «дышит»; оптимальный уровень влажности; психологические ощущения (обычно те кто бывали в деревянных домах, уже не хотят строить дом из других материалов); не требует отделки; недорогой фундамент.

Минусы деревянного дома: горюч (справедливости ради стоит отметить, что и дома из кирпича после пожара могут быть уже не пригодны для жизни); грибки и жуки точильщики (против них древесину обрабатывают химическими пропитками, которые сводят на нет «фитотерапию»); растрескивание (кроме клееного бруса); усадка (окна вставляются после примерно года усадки, иногда меньше, исключение — клееный брус не дающий усадку, однако он стоит раза в два дороже).

2. Кирпичный дом

Кирпичные дома отличаются монолитностью и прочностью, не поражаются насекомыми и грибками. Кирпич отлично «дышит», однако имеет невысокие теплоизоляционные свойства ( таблица теплопроводности строительных материалов). Кирпич бывают двух типов: керамический и силикатный.

Плюсы кирпичного дома: монолитность; прочность; устойчивость к огню/грибкам/насекомым; внутри можно обшить вагонкой и будет дерево.

Минусы кирпичного дома: требует хорошо заглубленного и дорогого фундамента; высокая цена за отделку (штукатурку); при посадке грунта трещины могут пойти по всему дому; ограниченная морозостойкость (измеряется в циклах).

3. Дом из пеноблоков

Существуют различные виды ячеистого бетона (пенобетон, газобетон, керамзитобетон, полистиролбетон) которые используются в виде блоков. Один блок заменяет 17 кирпичей, поэтому строительство ускоряется в несколько раз.

Плюсы дома из пеноблоков: дешевизна, скорость возведения, хорошая теплоизоляция, фундамент дешевле чем для кирпичного дома.

Минусы дома из пенобетона: каждый тип пенобетона имеет свои плюсы и, разумеется, минусы (которые, тем не менее, могут и не проявиться при должном уровне выполнения работ и качественно произведенных блоках). Газосиликат хорошо впитывает влагу и затем трескается, кроме того надо следить чтобы внутри дома не было влажности — дом нельзя облицовывать пока отопительный сезон его не просушит; пенобетон чувствителен к циклам замораживание-размораживание, кроме того в нем не будут держаться решетки и железные двери; полистиролбетон чувствителен к солнечным лучам и паронепроницаем, а значит, придется задуматься о вентиляции. Из общих недостатков: ненулевая вероятность получить некачественные блоки которые не соответствуют заявленным характеристикам, а так же возможность трещины по всему дому в случае просадки грунта.

4. Каркасный дом

Их еще называют «каркасно-щитовой», «сэндвич-панели», «канадская технология» и.т.д.

Плюсы дома по каркасной технологии: быстро; дешево; тепло.. и в общем-то нормально.

Минусы дома по каркасной технологии: мыши и крысы проедая ходы в теплоизоляции (если она из пенопласта), за год способны превратить теплый дом в летнюю беседку; легкая конструкция; неэкологичность (плиты из которых строится каркасный дом, состоят из древесной стружки, склеенной фенолформальдегидными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты).

Из чего лучше всего сделать цоколь дома?

Цоколь в строительстве — это нижняя часть жилого дома, обложенная плиткой или камнем. Однако цоколь — это не просто украшение, но еще и верхняя часть бетонного основания дома, которая обычно выступает над уровнем грунта и на которой непосредственно выполняется стройка несущих стен. Цоколь в строительстве выполняет не только несущую, но и нивелирующую функцию. Именно на стадии заливки цоколя основание будущего здания выравнивается и «выгоняется в горизонт». Очень важно разобраться не только в том, из чего лучше всего строить цоколь, но и зачем такое сооружение нужно.

Схема форм цоколя.

Цоколь дома: зачем он нужен и какие функции выполняет?

Перед тем как говорить, из чего лучше всего строить цоколь, нужно разобраться, зачем он нужен. Представляя собой верхнюю часть основания дома, цоколь является той составляющей конструкции, на которую оказывается значительная доля воздействия разного рода атмосферных осадков. Таким образом, цоколь защищает фундамент дома от разрушения. Данная часть строения подвергается существенной части температурных перепадов между воздухом и почвой. Обычно на цоколь дома приходится воздействие грунтовых и паводковых вод. Так что важно разобраться не только в том, из чего лучше всего строить цоколь и зачем он нужен, но и в вопросах гидроизоляции данной части дома. Устройство качественной изоляции позволит обеспечить оптимальную влажность и температуру непосредственно в доме, а также увеличит срок службы строения.

Схема монолитного цоколя.

При строительстве цоколя нужно использовать исключительно высококачественные и прочные материалы, а для отделки использовать хороший влагоизоляционный и теплозащитный материал.

Цоколь дома можно сделать монолитным. В данном случае он будет представлять собой единое целое с фундаментом. Также достаточно часто в строительстве встречаются цоколи, выложенные отдельно из специального кирпича, природного камня или бетонных блоков. Цоколь нужно делать выше уровня земли приблизительно на 50-70 см. Иногда он может быть поднят еще выше — до 150 см. Это делается в целях обеспечения дополнительной гидроизоляции дома. Нормативные и технические ограничения в данном вопросе отсутствуют.

Из чего сделать цоколь на ленточном фундаменте?

Теперь, когда вы знаете, зачем возводится цоколь, пришло время разобраться, из чего его лучше строить на фундаментах различных типов. Так, при строительстве на ленточном фундаменте цоколь дома можно сделать из кирпича, монолита и бетонных корпусов.

Конструкция из бетонных блоков создается после устройства фундамента. Ряды строительных блоков выкладываются с перевязкой. Для клади используется бетонный раствор. При работе с блоками различных типоразмеров могут возникать некратные модули. В данном случае пространства, не закрытые блоками, наполняются монолитным бетоном. Можно работать с любыми пропорциями блоков, однако лучше, чтобы их высота была не меньше размера цоколя. Важно избегать образования горизонтальных швов. Внешняя поверхность цоколя, построенного из бетонных блоков, декорируется щебнем, валуном или керамической плиткой.

Схема ленточного цоколя.

Цоколь дома можно сделать из монолитного бетона. Для этого создается опалубка, в которую в дальнейшем заливается бетонный раствор. Для приготовления раствора нужно использовать цемент марки М300, а лучше — М400. Упрочнить и повысить качество цоколя можно путем устройства арматурного каркаса из уголков, проволоки или труб. Все дырки и пустоты в конструкции обязательно заделываются, после чего конструкция покрывается жидким раствором цемента. Для армирования стенок цоколя дома применяется решетка с ячейками 5х5 см. Для изготовления решетки используется проволока диаметром 5-6 мм. Такой цоколь рекомендуется делать сразу по всему периметру строения, без вертикальных и горизонтальных швов.

В случае строительства цоколя из кирпича используется полнотелый кирпич М-100. Использование пустотелого кирпича исключается, т.к. он может не выдержать будущих горизонтальных нагрузок. Высота кирпичного цоколя — не менее 4 рядов. Толщина же, как правило, составляет 1 кирпич (250х120х65). Кладка обязательно должна быть крепкой, с расшивкой и заполнением швов, с гладкой внешней поверхностью.

Отделать готовый кирпичный цоколь дома можно натуральным или искусственным камнем, сайдингом, плиткой.

Какие виды цоколя существуют?

Вид цоколя дома напрямую зависит от того, каким образом он связан с внешней стеной. Так, по отношению к внешней стене цоколь может быть западающим, выступающим или же быть расположенным в единой плоскости со стеной. Последний вариант эксперты считают наименее оптимальным. В случае устройства цоколя дома на одном уровне со стеной влагоизоляция практически отсутствует.

Наиболее эффективной считается западающая структура.

Схема устройства кирпичного и дощатого цоколей.

Главные преимущества такой конструкции — высочайший уровень защиты от атмосферных и механический нагрузок, а также высокая экономичность (для строительства используется наименьшее количество материала по сравнению с остальными видами цоколя).

При строительстве западающего цоколя можно не делать слив для стока дождевых вод, т.к. нависающий край поверхности будет обеспечивать достаточную защиту цоколя от дождей. Такая конструкция смотрится привлекательно и современно, а выступ стены полностью прячет гидроизоляцию. Однако строительство западающего цоколя возможно не всегда. Не рекомендуется возводить такую конструкцию при достаточно тонких стенах дома и при рваной кромке бутовой кладки.

Выступающий цоколь дома делается в том случае, если в доме есть подвал или подпол. Использование данной конструкции лучше всего подходит в том случае, если дом имеет тонкие стены. В таких ситуациях цоколь обеспечит не только защиту от влаги, но и от холода.

При строительстве дома на ленточном фундаменте цоколем, как правило, является его верхняя часть, которая выступает над поверхностью земли. При строительстве же дома на столбчатом основании — это стены, возводимые между столбов. Подобная конструкция называется забиркой. Такой цоколь, как правило, устраивается при строительстве деревянного дома на столбчатом фундаменте. Забирка не просто выполняет функции цоколя, но и дополнительно укрепляет фундамент.

Какой цоколь выбрать при строительстве на столбчатом фундаменте?

Схема отделки цоколя из бетонных блоков.

В случае если дом строится на столбчатом основании, цоколь можно сделать в форме ростверка (конструкция над столбами) или же забирки (конструкция между столбами).

Ростверк можно сделать в виде перемычки, укрепленной 4-6 прутками диаметром 10-12 мм. Прутки арматуры укладываются по бетонному слою толщиной 7 см. Высота рядовой перемычки — ¼ пролета, но не менее четырех рядов кладки. В случае с деревянными постройками в качестве ростверка может выступать деревянная обвязка из бруса и бревен. Помимо этого ростверк может быть выполнен в виде сборной железобетонной или монолитной балки. При устройстве монолитной конструкции необязательно, чтобы цоколь опирался на землю. В этом случае между ним и землей в промежутке между столбами нужно оставлять свободное пространство (примерно 100-150 мм).

Заниматься формированием фактуры плоскости железобетонного или бетонного цоколя нужно еще на этапе заливки раствора. Устройству цоколя-ростверка нужно уделять особое внимание: в случае если он будет сделан неправильно, то в дальнейшем велик риск деформации не только цоколя, но и всей конструкции дома.

Цоколь-забирку можно сделать из бетона, древесины, кирпича, камня. Такая конструкция должна углубляться в грунт на 30-50 см. Высота забирки, как уже упоминалось, должна быть не менее 4 рядов. Готовая конструкция оштукатуривается цементным раствором. Нужно стараться, чтобы плоскость цоколя дома по всему периметру была однородной по форме и по фактуре.

В случае если строительство ведется на пучинистом грунте, то под забиркой обязательно делается песчаная подушка. Ширина подушки — 150-200 мм. Она может быть на 20 см шире, чем забирка. В такой цокольной конструкции обязательно предусматривается устройство вентиляционных отверстий. Минимально допустимая толщина стенки цоколя-забирки:

  • для армированного бетона — 10-12 см;
  • для кирпичной кладки — 12 см.

Схема передачи нагрузки через песчаную подушку.

Материал для строительства забирки подбирается с учетом того, из какого материала будут выполнены стены дома. В кирпичных зданиях, как правило, цоколь тоже делается из кирпича. В деревянных домах — из досок или бревен. Деревянная забирка может быть вертикальной или горизонтальной. Горизонтальная возводится из досок шириной 4-6 см. Боковая плоскость досок для строительства забирки должна включать скос или гребень. Доски заводятся в предварительно подготовленные пазы в брусках, устроенных в кирпичную кладку фундамента. Для создания горизонтальной забирки используется пиломатериал большей длины — до 300 см, поэтому она обходится несколько дороже.

Для устройства вертикальной конструкции роется траншея глубиной порядка 40-60 см. В траншею подсыпается слой песка, а на глубину около 30-50 см от поверхности выкладывается горизонтальный брусок. Его нужно уложить продольным пазом вверх. Аналогичный брусок устанавливается сверху, но уже пазом вниз, и прикрепляется к обвязке объекта. Концы должны опираться на основание. Лучше не устраивать паз в обвязке, т.к. такое упрощение снижает ее надежность и продолжительность службы. Ширина паза зависит от размеров устраиваемой доски. При таком строительстве используются брусья толщиной 10-15 см. Брусья и доски забирок, которые укладываются в грунт, нужно просмолить для предотвращения их загнивания.

Для создания вертикальной конструкции можно использовать небольшие доски длиной около метра, оставшиеся от постройки дома. Так что эта технология более выгодна и экономична. Однако она имеет один существенный недостаток: в случае загнивания нижних концов досок, придется их полностью заменять. В случае же с горизонтальной забиркой можно будет заменить только нижние доски.

Рекомендации по гидроизоляции цоколя дома

Схема гидроизоляции цоколя.

Цокольная конструкция будет подвергаться воздействию дождей, талых вод, дождевых брызг, отлетающих от отмостки и т.д. Вредоносная влага, проникая в строительный материал цоколя, способна по капиллярам подняться до жилых помещений. Это приводит к весьма плачевным результатам: теплопроводность ограждающих конструкций существенно возрастет, на стенах начнут выступать соляные пятна, а фасад утратит свой привлекательный внешний вид. Чтобы предотвратить все эти неприятные явления, необходимо устроить качественную гидроизоляцию.

Наиболее намокаемый участок цоколя дома — 30 см от уровня земли. Таким образом, при создании гидробарьера защищенная высота должна быть не менее 30 см. Чаще всего высота составляет 70-80 см. В случае если в доме присутствует подвальное помещение, то устраивается 2 гидроизоляционных пояса — в фундаменте дома на уровне подвала или ниже и в цоколе. В цоколе создается горизонтальная гидроизоляция, препятствующая капиллярному подъему влаги.

Существует несколько видом систем гидроизоляции, применяемых для защиты цокольных конструкций. Самые распространенные — обмазочная и оклеечная изоляция.

Обмазочная гидроизоляция представляет собой многослойное водонепроницаемое покрытие из битумополимерных и битумных мастик и эмульсий, полимерцементных и полимерных растворов. Главные преимущества этих материалов — простота нанесения и доступная стоимость. Среди недостатков можно отметить низкую морозостойкость и сравнительно короткий срок службы (обычно не больше 5 лет).

Для создания оклеечной гидроизоляции используются рулонные битумные мембраны толщиной до 5 мм (устраиваются в 1-3 слоя) и самоклеющиеся пленки (1 слой).

Такая изоляция характеризуется более высокой адгезией к минеральным основаниям, прочностью и водонепроницаемостью.

Из чего лучше сделать пол в парилке. Дерево или кафель?

Устройство полов в бане не менее важный этап строительства, чем возведение стен или крыши.

От его конструкции будет зависеть функциональность бани, удобство ее использования и стоимость строительства.

На сегодняшний день существует множество различных конструктивных решений устройства пола в зависимости от материала, наличия или отсутствия подвала, материала самой бани, типов грунта и устройства фундамента.

Давайте в этой статье рассмотрим, какие бывают полы в бане? Какой вариант лучше и почему? На что следует обратить внимание при строительстве пола?

Какой пол лучше?

Перед тем, как принимать решение о том, какой пол сделать лучше, нужно знать, какие бывают полы в бане.

Если планируется постройка капитальной кирпичной бани, имеющей несколько различных помещений (предбанник, моечная, парилка, комната отдыха, и др.) и которая будет использоваться и зимой и летом, то, конечно же, целесообразно устройство полов на бетонном основании, с надежной гидроизоляцией и водоотводом.

Если вы планируете построить небольшой сруб, имеющий лишь предбанник и парную, а пользоваться банькой предполагается лишь в летний период, то вполне достаточно будет сделать надежный деревянный пол.

Такое решение гораздо менее затратно и не требует большого объема строительных работ. Однако следует знать, что деревянные полы из-за воздействия высокой температуры и влажности подвержены гниению и со временем вам придется их перестилать.

Деревянный пол для бани

Для строительства деревянного пола лучше всего подойдут доски и брусья хвойных пород деревьев – сосна, лиственница, пихта будут отличным выбором.

Древесина деревьев хвойных пород, пропитанная смолой, весьма устойчива к гниению и может прослужить долгие годы до того, как придется менять доски. Кроме того, хвойные породы дерева при нагревании выделяют эфирные масла, обладающие целебными свойствами и благоприятно воздействующими на организм.

Деревянные полы бывают протекающими и не протекающими. Не протекающий пол чаще всего выполняется по бетонной стяжке с небольшим уклоном в сторону стока воды, где стекающую воду собирают в лоток и отводят в отстойник.

Особенностью не протекающих деревянных полов является то, что их трудно просушивать после принятия бани. В результате они довольно быстро начинают гнить даже несмотря на обработку специальными пропитками.

Протекающий деревянный пол гораздо проще в устройстве и лучше вентилируется. За счет этого меньше подвержен гниению.

Для устройства протекающего деревянного пола лаги из бруса опирают на фундамент или на нижний окладной венец, после чего сверху настилают половые доски с небольшим зазором, позволяющим воде проникать между ними.

Полезный совет: Просвет под протекающим полом желательно оставлять не менее 50 см, чтобы воздух мог свободно проникать под него и обдувать доски для просушки.

Под полом формируется поверхность из жирной глины, имеющая уклон в сторону лотка (приямка) для сбора стекающей воды с последующим отводом в септик или фильтрующий колодец.

Схема устройства подполья для такой конструкции показана на рисунке ниже:

1 — гравийная подготовка; 2 — глина; 3 — водосборный лоток (приямок); 4 — стенки приямка из глины; 5 — водоотводная труба.

Вместо глины можно использовать цементную стяжку, а приямок — оборудовать гидрозатвором, как показано на рисунке ниже:

Также можно под полом выкопать приямок с отводящей канавой, которые заполняются щебнем.

1 — бревенчатый сруб; 2 — плинтус; 3 — гидроизоляция (рубероид); 4 — фундамент; 5 — гравийная подсыпка; 6 — приямок, заполненный гравием; 7 — протекающий пол; 8 — асбестоцементные трубы.

Конструкция протекающего деревянного пола в бане довольно проста в устройстве и достаточно долговечна. Чтобы доски лучше вентилировались можно установить печь-каменку так, чтобы ее поддувало находилось под полом.

Также можно вывести вентиляционный стояк из-под пола на крышу бани. Для этого можно использовать асбестоцементные или пластиковые трубы. Сверху на стояк следует установить дефлектор для лучшей тяги.

Бетонный пол для бани

Если вы решили строить баню из кирпича, которая будет эксплуатироваться и в зимнее время, то лучшим выбором будет устройство бетонного пола.

Бетонные полы устраиваются на подготовленном основании из уплотненного гравия толщиной 150 мм.

Поверх утрамбованного гравия укладывается слой бетона, пароизоляция, потом слой утеплителя, гидроизоляция и сверху снова слой бетона и цементная стяжка для выравнивания. После этого пол отделывается керамической плиткой.

В общем виде за основу можно принять конструкцию бетонного пола для бани, показанную на рисунке ниже:

До начала заливки растворной смеси не забудьте установить трапики и трубы для отвода воды.

Сегодня многие выбирают устройство теплого пола в помещениях моечной и парной. Как при этом устраивается стяжка вы можете посмотреть в этом видео:

Теперь вы знаете, как сделать пол для бани. В следующих статьях рассмотрим более подробно конструкции из различных материалов, а также более подробно рассмотрим разные варианты устройства теплых полов.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Какие лучше сделать стены для дома

Статьи на эту тему:

Наружные стены частного дома должны быть:

  1. Прочными и долговечными
  2. Теплыми и энергосберегающими
  3. Тихими
  4. Безвредными для человека
  5. Красивыми

Какие стены дома прочнее

На стену дома действуют нагрузки в нескольких направлениях. Действующие силы стремятся сжать, подвинуть вбок и повернуть стену.

Сжимающие нагрузки — это вертикальные силы от веса стены и выше лежащих конструкций дома. Эти силы стремятся раздавить, расплющить материал стены.

Малоэтажные частные дома обладают сравнительно небольшим весом. Стеновые материалы, как правило, имеют довольно большой запас прочности на сжатие, что позволяет им выдерживать вертикальные нагрузки частного дома даже при минимальной толщине стен.

Горизонтальные нагрузки и вращающие моменты действуют в результате, например, бокового давления ветра на дом или давления грунта на стену подвала, из-за опирания перекрытия на край стены, из-за отклонения стен от вертикали и других причин. Эти силы стремятся сместить стену или часть стены с занимаемого положения.

Общее правило для стен — чем тоньше стена, тем хуже она выдерживает боковые нагрузки и поворачивающие моменты. Если стена не выдерживает указанные нагрузки, то она гнется, трескается или даже ломается.

Именно малый запас устойчивости к смещению является слабым местом в обеспечении прочности стен частного дома. Величина прочности на сжатие большинства стеновых материалов позволяет сделать для частного дома достаточно тонкую стену, но необходимость, обеспечить устойчивость стен к смещению, часто заставляет конструкторов увеличивать толщину стен.

На устойчивость стен к боковым нагрузкам значительное влияние оказывает конструкция стен и дома в целом. Например, армирование кладки, устройство на стенах монолитного пояса в уровне перекрытий, прочные связи наружных и внутренних стен между собой, а также с перекрытиями и фундаментом, создают силовой каркас здания, который скрепляет стены и противостоит смещающим деформациям стен.

Для того, чтобы обеспечить необходимую прочность и долговечность частного дома при разумных затратах на строительство, необходимо правильно выбрать материал и конструкцию стен, а также конструкцию силового каркаса дома, Этот выбор надежнее всего поручить специалистам — проектировщикам.

В продаже имеются проекты частных домов со стенами из кладочных материалов с толщиной кладки всего 180 — 250 мм.. Толщина деревянных стен из бруса может составлять 100 — 200 мм.

Более подробно о прочности стен читайте в статье «Минимальная толщина стены из кладочных материалов».

Стены дома теплые и энергосберегающие — в чем разница?

Для того, чтобы человек в доме ощущал тепловой комфорт, необходимо выполнить три условия:

Первое условие — температура воздуха в помещении должна быть около +22 о С. Для выполнения этого условия в доме достаточно установить котел или печь необходимой мощности и топить их.

Температура поверхности наружных стен в доме бывает всегда ниже, чем температура воздуха в помещении. Согласно требований санитарно -гигиенических правил, разница температур воздуха и поверхности наружной стены в доме должна быть не более 4 о С — это второе условие.

При указанной разности температур, поверхность наружной стены в доме будет достаточно теплой (+18 о С). От стены не будет «веять холодом», на поверхности стены не появится конденсат или иней.

Распределение температуры в наружной стене дома.
В доме будет тепловой комфорт, если разница температур воздуха в помещении и на поверхности наружной стены будет не более dt о C. Обе стены на рисунке не соответствуют этим требованиям при температуре наружного воздуха tн=-26 о С и ниже.

Для выполнения второго условия, наружная стена дома должна обладать определенными теплотехническими свойствами. Сопротивление теплопередаче наружной стены должно быть выше расчетной величины, м 2 * о С/Вт. Например, для района г.Сочи эта величина должна быть более 0,66, для г.Москва — 1,38, а для Якутска не менее — 2,13.

Например, наружная стена из автоклавного газобетона (газосиликата) будет теплой и обеспечит тепловой комфорт в доме, при толщине в г.Сочи — 90 мм, в г.Москва — 210 мм., а в Якутске — 300 мм.

Третье условие — ограждающие конструкции дома должны иметь минимальную воздухопроницаемость (продуваемость). Если «одежды» дома будут продуваться ветром, то тепла не будет, какой бы толстой ни была теплоизоляция. Это знает каждый из собственного опыта.

Наружные стены с указанными выше параметрами будут теплыми и обеспечат тепловой комфорт в доме, но они не будут энергосберегающими. Тепловые потери через стены будут значительно превышать действующие в России строительные нормативы.

Для того, чтобы соответствовать нормативам энергосбережения, сопротивление теплопередаче наружных стен должно быть в разы выше. Например, для района г.Сочи — не менее 1,74 м 2 * о С/Вт, для г.Москва — 3,13 м 2 * о С/Вт , и для Якутска — 5,04 м 2 * о С/Вт.

Толщина энергосберегающих стен из автоклавного газобетона (газосиликата) также будет больше: для района г.Сочи — 270 мм., для Московского региона — 510 мм. для Якутии — 730 мм.

Газобетон (газосиликат) — самый теплый материал для кладки стен. Толщина энергосберегающих стен из более теплопроводных материалов (кирпича, бетонных блоков) должна быть еще больше. (На рисунке выше указано сопротивление теплопередаче кладки кирпичной стены толщиной 2,5 кирпича(640 мм.) = 0,79 и в один кирпич (250 мм) = 0,31 м2* о С/Вт. Сравните с приведенными в примерах величинами и оцените, в каких регионах обеспечат тепловой комфорт такие стены? )

Деревянные стены из бруса или бревна также не отвечают требованиям энергосбережения.

Следует заметить, что выполнять требования строительных правил к сопротивлению теплопередаче стен и других ограждающих конструкций дома для частного застройщика не обязательно.

Владельцу дома важнее сократить общие расходы на отопление.

Бывает выгодно поступиться энергосберегающими свойствами стен, но увеличить теплосберегающие параметры перекрытий, окон, систем вентиляции для того, чтобы уложиться в нормы расхода энергии на отопление.

Потери тепла через стены составляют только 20 — 30% от общих теплопотерь в доме.

Не надо забывать про еще одно условие энергосберегающего дома. Дом должен иметь минимальную воздухопроницаемость (продуваемость) наружных ограждений — стен, перекрытий, окон.

Какие лучше сделать стены — однослойные или двухслойные

Из приведенных выше данных видно, что стеновые материалы позволяют построить прочные, тонкие и достаточно дешевые стены частного дома. Но такие стены не будут обеспечивать тепловой комфорт в доме или обладать требуемыми энергосберегающими свойствами.

Технологии строительства стен частного дома развиваются по двум основным направлениям:

  1. Сравнительно тонкие и прочные стены утепляют высоко эффективным утеплителем. Стена состоит из двух слоев — несущего слоя, который воспринимает механические нагрузки, и слоя утеплителя.
  2. Для устройства однослойных стен применяют материалы, которые сочетают в себе достаточно высокое сопротивление, как к механическим воздействиям, так и к теплопередаче. Популярностью пользуется строительство однослойных стен из ячеистых бетонов (автоклавных газобетона, газосиликата) или поризованной керамики.

Следует заметить, что стеновые материалы для однослойных стен имеют посредственные, как механические, так и теплотехнические свойства. Приходится их улучшать различными конструктивными ухищрениями.

Применяют и комбинацию этих двух технологий, когда стены из ячеистых и поризованных материалов дополнительно утепляют слоем высоко эффективного утеплителя. Такое совмещение позволяет сделать кладку стены и слой утеплителя небольшой толщины. Это бывает выгодно из конструктивных соображений, особенно при строительстве дома в холодном климате.

Однослойные стены частного дома

Еще не так давно практически все частные дома строились с однослойными стенами. Толщину стен дома выбирали из условий обеспечения теплового комфорта и мало думали об энергосбережении.

В настоящее время для устройства однослойных стен применяют материалы с достаточно высокими теплоизоляционными свойствами, чтобы дом получился энергосберегающим.

Из чего лучше сделать однослойную стену дома.

Для устройства однослойных стен используют блоки из ячеистого бетона или пустотелые блоки из поризованной керамики, а также применяют блоки из крупнопористого керамзитобетона.

Все материалы для однослойных стен имеют пористую структуру и маленькую плотность 300 — 600 кг/м 3 . С уменьшением плотности улучшаются теплосберегающие свойства, но механическая прочность материалов снижается.

Существует несколько видов ячеистого бетона, которые различаются способом создания пор (ячеек). Лучшими свойствами для строительства однослойных наружных стен дома обладает автоклавный газобетон (газосиликат) плотностью (марки) 300-500 кг/м 3 .

Блоки из газобетона могут иметь точные размеры, что позволяет класть их на клей с толщиной шва 2 мм. Торцы блоков часто имеют профиль паз — гребень и стыкуются без раствора в вертикальном шве.

Толщина кладки однослойных энергосберегающих стен стен обычно от 35 см. Выбрать толщину однослойной стены из газобетона вам поможет статья «Толщина стен дома из газобетона».

Газобетон имеет открытую пористую структуру и поэтому хорошо впитывает влагу, но также легко и расстается с ней.

Поризованная керамика изготавливается из сырья и способом, который похож на производство обычного керамического кирпича. Отличие в том, что в массу на основе глины добавляют компоненты, которые при обжиге образуют поры.

Из поризованной керамики изготавливают пустотелые блоки. Пустотность еще больше повышает теплосберегающие свойства стен из блоков.

Толщина кладки однослойных стен из блоков поризованной керамики 38 — 50 см. Кладку блоков из поризованной керамики ведут на специальный теплосберегающий раствор с толщиной шва 10 -15 мм.

Крупнопористый керамзитобетон отличается от обычного бетона тем, что в составе смеси нет песка — только гранулы керамзита, вода и цемент. Между гранулами керамзита в затвердевшем бетоне остаются крупные поры, которые заметно увеличивают теплосберегающие свойства материала.

Из крупнопористого керамзитобетона можно делать монолитные однослойные стены. Бетонную смесь готовят на месте строительства и заливают в опалубку.

Блоки из крупнопористого беспесчаного керамзитобетона изготавливают, как правило, щелевыми, используя метод вибропрессования бетонной смеси с последующей тепловой обработкой.

Толщина кладки однослойной стены из блоков крупнопористого керамзитобетона 425 мм. Кладку блоков из крупнопористого керамзитобетона ведут на теплосберегающий раствор с толщиной шва 10-15 мм.

Варианты самостоятельного приготовления теплосберегающего раствора приведены в статье «Теплый легкий кладочный раствор для кладки стен». Этот же раствор, вместо клея, можно использовать и для кладки стен из газобетона с толщиной шва 10 — 15 мм..

Толщина однослойной стены получается всегда больше, чем двухслойной. Соответственно ширина стены фундамента (цоколя) для однослойной стены тоже будет больше, а значит и дороже.

При кладке однослойных стен приходится усложнять конструкцию стен для ликвидации мостиков холода в местах устройства перемычек над проемами и монолитных железобетонных поясов в уровне перекрытий.

Кладку однослойных стен следует выполнять очень аккуратно. Особой квалификации и опыта требует кладка газобетонных блоков на клей. Огрехи кладки будет трудно скрыть за тонкослойной штукатуркой.

Наружной отделкой однослойных стен, как правило, служит фасадная штукатурка. На стены можно наклеивать облицовочные плиты из природного камня или искусственные изделия. Отделку способом вентилируемый фасад (облицовку по обрешетке) применяют очень редко.

Штукатурку стен из поризованной керамики или керамзитобетона снаружи выполняют традиционным штукатурным составом толщиной около 2 см. Кроме штукатурки, отделку фасадов наружных стен из газобетона можно выполнить и другими способами (см. ссылку).

Изнутри стены штукатурят или обшивают гипсокартоном.

Дом с однослойными стенами строить быстрее. В новом доме с однослойными стенами можно начинать жить не дожидаясь отделки фасада. Эту работу можно оставить на потом.

Однослойные стены делают и из других материалов, порой достаточно экзотических. Например, дом со стенами из соломы. Или почитайте — как построить дом из дров — чурок.

Стены с утеплителем — двухслойные и трехслойные

Для устройства стены с утеплением можно применять практически любой кладочный материал — керамический и силикатный кирпич, блоки из ячеистых и легких бетонов, а также из поризованной керамики.

Несущий слой двухслойной стены можно также сделать из монолитного бетона или из дерева — бруса, бревна. Выбор материала намного более разнообразен, по сравнению с однослойными стенами.

Для устройства стен с утеплением применяют материалы с более высокой механической прочностью и плотностью, чем для однослойных стен. Это обстоятельство и позволяет уменьшать толщину кладки двухслойных стен.

Из чего лучше сделать стену дома с утеплением

Толщина кладки стен от 180 мм. — зависит от свойств используемых материалов, от конструкции стен и коробки дома.

Кладку стен чаще всего ведут на обычный кладочный раствор, заполняя раствором горизонтальные и вертикальные швы. Работа более простая, не требующая от каменщиков особой квалификации.

Механическая прочность материала стен, как правило, достаточна для без проблемного крепления к стенам различных конструкций.

Теплоизоляционные свойства стены зависят в основном от теплопроводности и толщины слоя утеплителя.

Слой теплоизоляции размещают снаружи (двухслойная стена) или внутри стены, ближе к наружной поверхности (трехслойная стена).

В качестве теплоизоляции чаще всего применяют плиты из минеральной ваты или полимеров — пенопласта, экструдированного пенополистирола. Реже используют теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона и пеностекла, хотя они и имеют ряд преимуществ.

Плиты из минеральной ваты для утепления стен должны быть плотностью не менее 60-80 кг/м 3 . Если для отделки фасада используется штукатурка по утеплителю, то применяют минераловатные плиты плотностью 125-180 кг/м 3 или плиты из экструдированного пенополистирола.

Утеплитель из минеральной ваты штукатурят паропроницаемым составом — минеральной или силикатной штукатуркой.

Утепление фасада минеральной ватой обычно обходится дороже и с ней труднее работать. Но слой утеплителя из ваты позволяет выходить влаге из стены наружу.

Сплошной слой теплоизоляции снаружи позволяет перекрыть все мостики холода в двухслойных стенах без применения специальных конструктивных ухищрений, которые приходится делать в однослойных стенах.

Общая толщина двухслойных стен (со штукатуркой от 35 см.) обычно получается меньше, чем у однослойной стены.

Ширина стен фундамента (цоколя) также меньше, что позволяет экономить на их возведении. Это преимущество не относится к трехслойным стенам. Ширина трехслойных стен и их фундаментов обычно не меньше, чем у однослойных.

Наружную отделку двухслойных стен выполняют тонкослойной штукатуркой по утеплителю. Плиты утеплителя, лучше всего из экструдированного пенополистирола, приклеивают к стене. Толщину слоя утеплителя не рекомендуется делать более 150 мм. На утеплитель наносят слой штукатурки толщиной 5-7 мм.

Поверхность стены с тонкослойной штукатуркой более чувствительна к точечным механическим воздействиям, чем у однослойной стены с традиционной штукатуркой.

Для двухслойных стен часто используют вентилируемую облицовку на каркасе. В вентилируемом фасаде плиты утеплителя из минеральной ваты размещают между стойками каркаса. На каркас монтируют облицовку из винилового или цокольного сайдинга, деревянных материалов, или различных плит.

Крепление утеплителя к стенам, тонкослойная штукатурка по утеплителю, устройство вентилируемого фасада — все эти работы состоят из многих этапов и операций, требуют умения, аккуратности и ответственности от исполнителей. Для работ используются разнообразные материалы.

При устройстве двухслойных стен велик риск, что что-то работники сделают не так.

В трехслойных стенах слой высоко эффективного утеплителя размещают внутри кладки или монолита стены. К трехслойным относят также стены с облицовкой слоя утеплителя кирпичом или другими кладочными материалами.

Для устройства трехслойных стен также применяют однорядную кладку из теплоэффективных трехслойных блоков — теплоблоков (теплостен, кремнегранит, полиблок). Теплоблоки имеют три скрепленных между собой слоя бетон-утеплитель-бетон.

Минеральный утеплитель — ячеистый бетон низкой плотности

Продолжение на следующей странице 2:

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о